Не закрывается багажник бмв е34

Содержание

Не закрывается багажник bmw e34
Центральный замок E34. Проблемы и их устранение. — бортжурнал BMW 5 series 1992 года на
Закрывание ЦЗ со второго раза (Е34) решения — бортжурнал BMW 5 series Феникс 1988 года на
Центральный замок E34. Проблемы и их устранение. — logbook BMW 5 series 1992 on DRIVE2
Е34 не переходит в спящий режим и сажает акум
Е34 не переходит в спящий режим и сажает акум
гдюки электрики

Не закрывается багажник bmw e34

Центральный замок E34. Проблемы и их устранение. — бортжурнал BMW 5 series 1992 года на

Центральный замок E34. Проблемы и их устранение.

Замки стали закрываться и открываться только со второго раза. Так что пришлось провести весь день в гараже с лучшим другом и основательно разобраться. Всё полученую инфу сведу в таблицу инструкциию, думаю это сеэкономит вреся кому-то. А в конце расскажу и свою историю.Замки дверей в E34 стоят с блокировкой. В замке два мотора, один закрывает/открывает замок, а второй намертво блокирует механизм(режим “central arrest”). Если включилась блокировка, то замок можно открыть только с сигналки. Механически не получиться никак. Режим central arrest нужно специально включать! По умолчанию, замки закрываются без блокироки. В замках предних дверей и багажника есть концевики положения замков. Это означает что модуль комфорта (он же General module на схемах ETM ) после того как подал сигнал на двигатели на закрывание двери, опрашивает концевики, и если от какой-то двери не пришёл сигнал “подтверждения” то модуль комфорта, далее МК, открывает все замки. Если повторно попыться закрыть машину, то замки закроются, так как воторой раз включается игнорирование ошибки и аварийное запирание. Концевик водительской двери идёт напрямик на МК, концевик пассажирской запараллелен с багажником. Причём в пасажирской двери есть только концевик “открытого ” положения, в то время в багажнике есть и “открытое” и “закрытое” положение.Нужно отметить, что кроме концевиков есть ещё контакты кнопки – “пипта”, пасажиркой и водительской двери.Теперь о том какие могут проблемы и на что нужно смотреть:Не работают замки, стеклоподъёмники, люк Не приходит питание на МК модуль, проверьте предохраниетель номер 47 под сиденьем.Замки не закрываются с водительской двери(при опускания штырька закрытия двери), всё остальное работает. Проверьте предохранитель F30 под сиденьем.Замки закрываются или открываются только со второго раза. Неисправность питания концевиков пассажирской стороны и багажника, проверьте предохранитель F31 под сиденьм.Замки закрываются и сразу открываются, причём открываются с первой попытки а закрываются со второй. Причём предохранители целы. Не приходит сигнал с замка багажника, проверить проводку в месте перехода с крышки багажника на кузов! Частая проблема перетираются провода.

Открывается нормально так как концевики запараллелены, и при открытии приходит сигнал с пассажирской двери. А вот при закрытии с пассажирской уже не приходит, так там такой концевик не предусмотрен!

Eщё обращайте внимание на концевики в петлях, те по кторым включается свет в салоне. Если какой-то не срабатывает, то замки тоже будут открываться!Также есть датчик аварии столкновения, если он сработает то двери тоже откроются!

Моторчики всех замков включены параллельно. Цвета проводов: белый и синий провод.Подали +12 на белый и массу на синий провод — машина закрылась

Подали +12 на синий и минус на белый — машина открылась.

У меня машина стала закрываться только со второго раза.Причина была в замке багажника, а точнее в перебитых проводах в месте перехода проводки с крышки багажника на кузов. Было видно что там уже не раз были проблемы. Одни провода были запаяны и уже снова оборвались . Так как были запаяны сразу в месте обрыва, а там нагрузка и перегиб проводов самый большой. Поэтому нужно вырезать кусок и впаивать новый кусок провода что бы места пайки были за пределами активной зоны где проходит перегиб проводов при закрытии. Что бы было удобно паять пришлось сделать приспособу из двух прищепок.После того как запаял почти все провода машина стала закрываться с первого раза. Попутно решилось ещё три старых проблемы:Начали гореть сразу две лампочки заднего хода.Начал работать задняя противотуманка.Перестала появляться ошибка “Lic plate” предупреждающая что перегорела лампа подсветки номера.Что бы убедиться что провода снова не оборвуться пришлось добровольно лезть в багажник.

Цена вопроса: 0 грн Пробег: 330000 км

Закрывание ЦЗ со второго раза (Е34) решения — бортжурнал BMW 5 series Феникс 1988 года на

Всем привет, хочу поделиться опытом и найденной информацией о правильной установке сигнализации и выявления и устранение неполадок в центральном замке(ZKE), потому как информации мало по этому поводу(правильной информации мало) и мне пришлось убить 5ть дней чтобы разобраться и найти причины, надеюсь мой опыт кому-нибудь с экономит время, в принципе поэтому и пишу эту статью.Какие были проблемы:

1. Закрывание машины с брелка сигнализации или поворотом ключа только со второго раза.2. Не срабатывание сигналки на несанкционированное открытие дверей, когда центральный плафон в выключенном режиме(то есть когда при открытие дверей, выключена подсветка).

Закрывание/открывание цз со второго раза.(Причины)Парила эта проблема при сборке машины, тем более что раньше все закрывалось с первого раза, порывшись в инете выяснил, что нужно проверить :

1. Предохранители. у меня оказались все целые.

2. концевики дверей, обычно дело в них и цз думает что одна из дверей открыта или багажник.Хотя в ходе проверки узнал что концевик работает на замыкание-двери Открыты, и если разомкнут то двери Закрыты, багажник работает наоборот(поломка этого концевика более вероятна)В этом случае даже если обрыв провода концевика или концевик сломан, ЦЗ должен думать что дверь закрыта, поэтому должен закрывать машину нормально(поломка концевика в Замкнутом состоянии очень мало вероятно, но проверить нужно).Проверить их две минуты, проверяем багажник, тыкаем карандашом на концевик и смотрим на свет в багажнике, если всё работает, идём дальше, ставим центральный плафон в режим комфортной подсветки(кнопка в первом положении), закрываем все двери и ждем пока потухнет свет в салоне секунд через 15-30(если свет не тухнет, есть две причины, либо вы поставили кнопку плафона не в то положение, либо замкнул концевик, опять же что бывает очень редко).

Если эта редкость произошла, то снимаем все концевики, таким образом все они будут Разомкнуты(то есть ЦЗ будет думать что двери Закрыты и свет потухнет), и поочередное по отдельности подключение и проверка на вкл/выкл концевиков, покажет какой замкнул(то есть когда будете ставить концевик в положение дверь закрыта и свет при этом не погаснет, значит этот концевик и нерабочий, либо где-то замыкают провода концевика, находим провода под сидухой с таким же цветом и прозваниваем их, у меня: коричневый с серым с жёлтым провод (передняя левая) и коричневый с синим с жёлтым провод (передняя правая).

задние двери запараллелены: коричневый с фиолетовым с жёлтым провод, находим обрыв и соединяем.Далее— у меня все потухло и свет включался при каждом открытии каждой из дверей, стал искать дальше.3. Если снимали соленоид водительской двери, то сильно близко/далеко поставили его к тяжке и он не полностью открывается/закрывается и в таком случае дает обратную команду при сигнале закрыть/открыть.Снял я соленоид с тяжки, так чтобы он был в свободном положении и всё равно закрывается и открывается со второго раза(у меня машина разобрана была и я повторил эту процедуру с каждым из соленоидов-этого можно было и не делать, а их напомню 6-ть, 4-ре двери, багажник и лючок бензобака).

Центральный замок E34. Проблемы и их устранение. — logbook BMW 5 series 1992 on DRIVE2

Центральный замок E34. Проблемы и их устранение.

Подали +12 на синий и минус на белый — машина открылась.

Price tag: 0 UAH Mileage 330000 km

P.S. Если что, на машине ещё установлена штатная сигнализация, которая абсолютно рабочая.

Что-то с задней дверью в Е-34 туринг. Прихожу на стоянку с утра, надо очистить машину, щётка и скребок в багажнике, в общем потом как не стучи багажник не закрывается, и так постоянно при температуре -5 и ниже, проедешь прогреется машина, всё закрывается с лёгкостью, при плюсовой температуре на улице, такой проблемы вообще нет. Смотрел сам механизм замка на крышке, он не замёрзший, покрайней мере отвёрткой там всё двигается, ручки работают, стекло открывается и закрывается без проблем, но вся дверь на морозе закрывается не хочет, только если хорошо прогреть машину, -10 сегодня с утра, не мог закрыть, так пришлось кружок по району проехать чтобы прогрелся салон, и то закрывал думал что бампер отвалится.

Как вариант, попробуй (если управление замками с ключа) несколько раз закрыть-открыть. В 90% помогает 😉

Там в двери стоит две ручки, открывать дверь одна, другая стекло. Если потянуть за ручку открытия двери слышан характерный звук моторчика, хоть я и неразбирал обшивку, я так понимаю там нет тросика который идёт от ручки к механизму. Замок в багажнике есть, в машине стоит центра замок с ключа и брелка, но заднею дверь если от ключа открывать, двери не открывает, ещё если открыть замки дверей, и отключить акамулятор, то задняя дверь сама закрывается. Непонятно дверь открывается и закрывается впринципи, механизм работает не замёрз, моторчик сзади в двери жужжит, с брелка открывается и закрывается, с ключа тоже. Но на морозе не хочет захлопываться, покуда нормально не прогреется салон. Попробую завтра покрутить замок ключом, (я ключом никогда не открываю двери и багажник) но по-моему если повернуть ключ до предела, дверь сама отщёлкивается.

У меня на туринге такого не было. Скорее всего там внутри двери что-то типа соленоида (я так думаю) потому как механизм работает и щелкает как положено а язычек не отпускает, так как тот примерзает. Вот когда замками пощелкаешь, его «отщелкивает».

Что-то с задней дверью в Е-34 туринг. Прихожу на стоянку с утра, надо очистить машину, щётка и скребок в багажнике, в общем потом как не стучи багажник не закрывается, и так постоянно при температуре -5 и ниже, проедешь прогреется машина, всё закрывается с лёгкостью, при плюсовой температуре на улице, такой проблемы вообще нет. Смотрел сам механизм замка на крышке, он не замёрзший, покрайней мере отвёрткой там всё двигается, ручки работают, стекло открывается и закрывается без проблем, но вся дверь на морозе закрывается не хочет, только если хорошо прогреть машину, -10 сегодня с утра, не мог закрыть, так пришлось кружок по району проехать чтобы прогрелся салон, и то закрывал думал что бампер отвалится.

примерзает механизм замка — и тут бей не бей ничего не поможет пока не оттает — только машину ломать.
прыснуть туда WD или что-нибудь подобное или разбирать и смазывать — кто-то здесь как то советовал что wd только усугубляет проблему — мол это керосин и только смазку вымывает — но мне кажется что керосин он и сам по себе как смазка. — короче себе одну из дверей лечил wd — пока вроде больше не болела

привет Vovan! у меня тоже туринг E-34 и в целом похожие проблемы, когда холодно багажник хуже закрывается, и чем холоднее — тем хуже; если машина прогретая — то лучше; но чтоб совсем не закрывался — такого еще не было; что можно посоветовать 1. лазь через стекло — с ним проблем нету; 2. в низу багажной крышки по бокам есть 2 резиновые штуки; вкрути их глубже — может поможет; 3. в замке, видимо, застывает смазка; и, наверное, надо разобрать, проверить и хорошенько смазать; но проверить что получилось мона будет тока на марозе 4. еще можно порегулировать скобу, за которую цепляется замок по поводу смазки — задние двери иногда плохо закрываются; я слышал несколько историй про то как их веревкой связывали; пару кругов — и все ок; так что жди весны, там все сделаешь, а зимой проверишь; или ищи теплый гараж; ЗЫ за люк я пока так и не брался

Я был немного неправ, замок задней двери управляет центра замком. По поводу щёлкает или не щёлкает: если открывать брелком, или ключом какую не будь дверь чтобы всё открылась с помощью центра замка, тогда придётся нажимать на ручку, вот тогда и слышан звук моторчика внутри. А если открывать непосредственно заднюю дверь ключом, вот тогда и есть щелчок, отщёлкивается дверь, всё она открыта, на ручку нажимать уже не надо. Попробую WD, но толку его лить на сам механизм, я его отвёрткой закрывал, потом нажимал на кнопку открывал, нечего вроде не примерзает, всё работает, а дверь покуда не прогреешь не закрывается, вообще такое чувства что не доходит механизм до штырька. Попробую вкрутить эти две резиновые штучки поглубже, может и поможет. Регулировать скобу, нее, был опыт, когда-то в лет 19 были у меня Жигули, так я в них регулировал водительскую дверь, чтобы сильно не хлопать, зазор охренительный, а толку, захлопывать приходилось как в тракторе. А насчёт лазь через стекло, да действительно с ним проблем нету, всё закрывается как по маслу. Кстати сегодня пришёл на стоянку, с утра -12 но выглянуло солнце, цвет у машины тёмна бардовый, солнце светит на багажник, и всё никаких проблем сегодня не было, хоть и -12.

Попробую вкрутить эти две резиновые штучки поглубже, может и поможет.

не советовал бы — если дверь действительно нормально — ровно закрывается без всяких перекосов — в теплую погоду. Эти штучки регулируют плоскость положения двери — если их настройку сбить — то дверь будет криво ложиться.

А посмтореть как эти подушки лежат равномерно или нет — можно приблизительно по их плоскости касания с кузовом — если никогда их не трогал и отпечатки касания на них одинаковы то лучше и не трогать.

а у меня вообще сначала кнопка на открывание двери перестала работать, теперь и на стекло. открывается только ключём. и что делать.

а у меня вообще сначала кнопка на открывание двери перестала работать, теперь и на стекло. открывается только ключём. и что делать.

а зачем тебе багажник не туринге?
завари его нах, и полку сверху — эхклюзиу цюнинх па беларуску будзе

а если серьезно, не проще ли поколупаться самому или съездить к спецам (хотя где их найти 😆 ), и если эти варинты не помогут, то тогда уже спрашивать?

Обычно это происходит от того, что перетерлись провода в жгуте, что идет по уключине крышки багажника в пластиковой крышке. Провода паять, купить термоусадки. Можно открутить из салона. Снимают заднюю сидуху, пробивают перепонку в месте подлокотника (у меня ее не было с покупки), выдавливают задний щит-шумоизоляцию вовнутрь багажника, двумя удлинителями на головку (то ли 10 то ли 12) откручивают болты петли замка багажника — они слегка под наклоном. Багажник подымается с петлей.

мда, брат мой тож попал в такую сит-ю, пока я приехал он выдрал правый фонарь и зделал там отверстие чтоб руку прасунуть, вот так вот и открыл. правдо фонарь пришлось менять)))А психов сколько было. кстать если в жгете слабый контакт возьми постучи акуратно в районе жгута и одновременно пробуй открывать с сигналки, может появ сигнал и откроется богажник, а если слетела тяга то только вскрытие.

ну есть ещё один вариант, деревянную колодку и кнопку потиху вбивать — но потом кнопка с механизмом на замену но лучший вариант oleg from minsk написал

по мне так самый простой вариант попасть через салон путем выдаливания переборки салон\багажник, зато потом удобно лыжи возить будет)))

была тоже такая ситуация. снял заднюю сидуху — выдавил перегородку — взял фонарик — поюзал провода и центральный открыл багажник потом провода только под термоусадку.

была тоже такая ситуация. снял заднюю сидуху — выдавил перегородку — взял фонарик — поюзал провода и центральный открыл багажник
потом провода только под термоусадку.

да багажник завален
ключом проворачиваешь нажимаешь кнопку ноль
может тяга соскочила

та жа проблема только не срабатывает весь центральный замок + стеклоподьмники+ крыша панор местный обыватель гаражей грит — блок какойто под седлухой) 34 525 туринг d

да багажник завален
ключом проворачиваешь нажимаешь кнопку ноль
может тяга соскочила

сам мучался с такой поинтней: багажник завален до отказа и тяга соскочила с кнопки. что делал — потрошил сумки в багажнике (через отверстие в задней стенке за диваном), чтобы открылся доступ к замку. потом поддевал обшивку (которая прикрывает замок) кочергой, затем (т.к. инструмента не было под рукой) гнул стальную проволоку крюком и цеплял тягу. помучался, но открыл.
з.ы. советов тоже было до хрена: разбить фонарь, сверлить отверстие, . но, по-моему, это был самый безобидный и финансово не затратный метод, правда очень нелегкий

возьми замок механически закрой и открой пару раз, отвёрткой например(т.е. при открытой крышке багажника, поколупайся в механизме). У меня такая фигня прошлой зимой была. Приехал к электрикам. И узнал что это частенько зимой на 38ых бывает.

У меня было так два раза,решил вопрос просто,в правом заднем крыле слева от АКБ под обшивкой стоит блок(цвет алюминий),он отвечает за электропривод багажника,по нему надо пиСдануть пару раз молоточком.Всё заработает,увидишь?Некоторые «умники» мне рекомендовали его заменить,а совет бывалого помог решить проблему за минуту времени на шару.

У меня было так два раза,решил вопрос просто,в правом заднем крыле слева от АКБ под обшивкой стоит блок(цвет алюминий),он отвечает за электропривод багажника,по нему надо пиСдануть пару раз молоточком.Всё заработает,увидишь?Некоторые «умники» мне рекомендовали его заменить,а совет бывалого помог решить проблему за минуту времени на шару.

перестал работать дожим, и с ключа или с кнопки в салоне багажник не открывается
хочу предохранитель проверить только где он стои под капотом или в багажнике я х.з подскажите плиз.

У меня трабл похожий, замок снял, пружин целый. Там стоит геркончик и на него маленькая такая пластиночка давит, вобщем именно он и не срабатывает, отверткой геркон зажимаешь, всё дожимает, а сам ни в какую. Кто знает как его снять вообще .

не с первого раза подымает багажник как бужто ему тяжело и немного перекосился кто поможет с данным траблом

возможно жидкости мало в системе. Бачок возле АКБ.

как вариант могло пружину обломать в замке , снимаешь замок и внутри все увидишь

+1 слетаит или ламает пружину. в самом замке.

бывает такая хрень когда у меня аккум садиться так я обычно открываю через подсветку номера. и по итогу так же дождим багажника отключался. и багажник не закрывался.
для устранения проблемы, нужно было просто отвёрткой закрыть вручную защёлку механизма замка, и закрыть машину с кнопки на ключе. потом открыть. и дожим начинает работать, а чтобы открыть замок, так там с внутренней стороны есть зашёлка. ею открывается

еще вопрос. поставил машину на зимовку. задумался снять клему с АКБ. багажник с дожидом, но без авто поднятия. снял клему. багажник закрыл. дожим не сработал(т.к машина без электропитания). но трабл в том, что с ключа теперь багажник не открывается. а лечинка в левой водительской двери разе. ана. и вот как тепереь открыть машину или багажник . (((((

Если есть возможность открыть капот, + на двигатель и — на стакан. С ключа (кнопкой) открыть. Либо через подсветку номерного знака так же можно.

У меня было так два раза,решил вопрос просто,в правом заднем крыле слева от АКБ под обшивкой стоит блок(цвет алюминий),он отвечает за электропривод багажника,по нему надо пиСдануть пару раз молоточком.Всё заработает,увидишь?Некоторые «умники» мне рекомендовали его заменить,а совет бывалого помог решить проблему за минуту времени на шару.

добрый вечер,у меня такого блока нет,может он где в другом месте стоит?

Читайте также: Разборка ауди в мински

Если гидропривода нет — значит и блока нет. копай замки методом научного тыка, у меня была проблема такого рода ,что багажник открывался только ключём, на кнопку из салона ключа и кнопку на замке багажника не реагировал, тоесть дожим крутился а замок не открывался , проблема была решена регулировкой дожима и замка (смещением по оси)

Е34 не переходит в спящий режим и сажает акум

Столкнулся с такой проблеммой: за сутки разряжается в ноль новый аккамулятор( Проверил ток утечки. На открытой машине 0,06а, на закрытой 0,27а. Выдёргиваю пред на ЦЗ, утечка падает до 0,10а. Только потом заметил, что подсветка кнопок СП не гаснет всю ночь, приэтом стёкла отключаются. Может ли подсветка за сутки-полтора сажать аккум в 0? Снял блоки RM и GM, под задним сиденьем, потроха сухие, чистые, ничего не окисленно. Кто знает какая именно релюха отвечат за засыпание машины? Что делать.

Он улетел,но обещал вернуться!
= FUCK THE FUEL ECONOMY!=

Концевики работают все, свет гаснет везде, это проверял в первую очередь. А воткнопки, чуть притухают когда закрываю ЦЗ, и больше не гаснут..

Подождем что скажет царь-батюшка всея Руси Электрик — Магнум.Вообще электрику заочно чинить — та еще задачка.

Он улетел,но обещал вернуться!
= FUCK THE FUEL ECONOMY!=

Сегодня ещё раз померил. Утечка пропадает когда выдёргиваю преды 30 и 47 под сиденьем. Причём если выдернуть 30й то пропадает полностью, а 47 то ровно в половину. Так понимаю, что эти преды отвечают за ЦЗ и ещё кучу всего, судя по легенде. По немецки не понимаю((

Перво-наперво это стертость, изношенность концевиков. Болячка 34-ки. Отключить к такой-то матери, чисто механически (сдернув фишки) дверные. На 34-ке пластик концевиков в замках изнашивается и. Хотя, про «засыпание» 34-ке слышу впервые. 39-я — да, засыпает. 10 мин. Около того. У меня, например, тел. выключается, точка возле паркинга гаснет. 34-ка. А что там «засыпает»? На предыдущей 525 94-го просто «клымц» на сигналку, она и закрылась. И вроде все.
Кстати. могут диоды генератора «садить».
Совет один: локализовать ветку утечки, вытаскивая предики и контролируя тестером утечку.

MAGNUM писал(а): Перво-наперво это стертость, изношенность концевиков. Болячка 34-ки. Отключить к такой-то матери, чисто механически (сдернув фишки) дверные. На 34-ке пластик концевиков в замках изнашивается и. Хотя, про «засыпание» 34-ке слышу впервые. 39-я — да, засыпает. 10 мин. Около того. У меня, например, тел. выключается, точка возле паркинга гаснет. 34-ка. А что там «засыпает»? На предыдущей 525 94-го просто «клымц» на сигналку, она и закрылась. И вроде все.
Кстати. могут диоды генератора «садить».
Совет один: локализовать ветку утечки, вытаскивая предики и контролируя тестером утечку.

Концевики, да подстёрты, но свет при закрытии гаснет всегда, да и приборка молчит. Разве кнопки стеклоподъёмников должны гореть всегда? Гену не проверял пока, сегодня наверно попробую, опятьже почему тогда при выдёргивании предов цз утечка пропадает?

Карлсону спасибо за подсказку ,где находится кнопка выключения подсветки багажника.А то я ну все перерыл,а ее хитрюгу так и не мог найти

Luka писал(а): Карлсону спасибо за подсказку ,где находится кнопка выключения подсветки багажника.А то я ну все перерыл,а ее хитрюгу так и не мог найти

Кнопка (концевик) в замке. Защелкни чем-нибудь замок — должно погаснуть. Если исправно. Обшивку крышки багажника подснимешь — найдешь проводки из замка и коннектор.

Rulezzz писал(а): Концевики, да подстёрты, но свет при закрытии гаснет всегда, да и приборка молчит. Разве кнопки стеклоподъёмников должны гореть всегда? Гену не проверял пока, сегодня наверно попробую, опятьже почему тогда при выдёргивании предов цз утечка пропадает?

Сигналка судя по всему подключена к актуатору вод. двери. Сегодня проверил проводку под сиденьем, там всё как только с завода..

Не, надо смотреть — диагностировать. С тестером гулять.
Да, вот еще. Слазий в разъем двери. Тот что под гофрой на стойке. Переход от кузова в дверь. Там частенько зараза бывает.

MAGNUM писал(а): Не, надо смотреть — диагностировать. С тестером гулять.
Да, вот еще. Слазий в разъем двери. Тот что под гофрой на стойке. Переход от кузова в дверь. Там частенько зараза бывает.

Завтра буду дверь разбирать, подклинивает актуатор, хочу заодно проводку пощупать там. Гофра как снимается? И не вкурсе провода куда уходят с двери? Прозвонить бы их.

Кстати ещё есть глюк с сигналкой, но он был с самого момента покупки. Вообщем сигналка при постановке на охрану иногда пиликает 3 раза (заначит какой-то, датчик или концевик срабатывает), а иногда 1 раз. Причём если пилькнуло 3 раза, снимаю и снова ставлю на охрану, закрывается как положенно. А дачик стоит всего один, на удар. Но утечка от сиги не зависит..

гдюки электрики

Мда.
по поводу всего ранее сказанного есть еще 2 мысли:
1. «пик 3 раза» при постановке и последующая необходимость сняться/поставиться опять — скорее всего глюк косы в багажнике. Есть у нее свойство перетираться примерно около левой петли-коромысла, на двух таких крышка багажника и ходит. В зависимости от тяжести обрыва может или просить перепоставить сигналку, или вообще отщелкивать ЦЗ.
2. «незасыпающая» подсветка кнопок СП — скорее всего залипание реле времени. Должно быть там где-то такое, скорее всего под диваном.Для проверки я бы снял блок кнопок (если все 4 кнопки находятся в консоли у ручника — блок просто вынимается вверх вместе со всеми контактами и подсветкой). Так и выяснится что к чему. А там и до реле руки дойдут.

PS. Если надо — могу выслать фото из книги с описанием предохранителей по номерам, какой какие цепи защищает. Есть 2 варианта: 520я и 520я с допоборудованием (так прямо старина Лаутенштагер и пишет. ).

phil писал(а): Мда.
по поводу всего ранее сказанного есть еще 2 мысли:
1. «пик 3 раза» при постановке и последующая необходимость сняться/поставиться опять — скорее всего глюк косы в багажнике. Есть у нее свойство перетираться примерно около левой петли-коромысла, на двух таких крышка багажника и ходит. В зависимости от тяжести обрыва может или просить перепоставить сигналку, или вообще отщелкивать ЦЗ.
2. «незасыпающая» подсветка кнопок СП — скорее всего залипание реле времени. Должно быть там где-то такое, скорее всего под диваном.Для проверки я бы снял блок кнопок (если все 4 кнопки находятся в консоли у ручника — блок просто вынимается вверх вместе со всеми контактами и подсветкой). Так и выяснится что к чему. А там и до реле руки дойдут.

1. Это не багажник 99%. Ктомуже сегодня нашол где сига подключается к концевику багаженика (под диваном в разрыв провода) и времеено отключил. Глюк остался. Свет в багажнике стабильно влючается-выключается, долго наблюдал через лючок лыж.
2. Знать бы где это реле.. Кстати блок реле помоему РМ я недавно разбирал, чистил и прозванивал, вроде всё ок. Что можно проверить в кнопках?
Схемы уменя есть, правда на немецком..

Источник