Замена ламп ближнего света бмв е84
Модель: BMW X1 E84 — Годы 2009-2015
Часть: Лампа головного света
эксплуатация: Замена лампы головного света на Бмв Х1 Е84
В сегодняшнем видеоуроке мы увидим, как снять и заменить лампочку в фаре на Bmw X1 E84 первой серии, выполнив следующие простые действия. Сначала идем крутить колесо, чтобы было место для доступа к лампочке из колесной арки, как показано на видео; затем снимаем пластиковую накладку колесной арки и затем переднего фонаря. В этот момент мы отсоединяем электрический разъем лампы и снимаем последнюю, чтобы заменить ее новой нужного типа (в данном случае H7); тогда давайте все соберем!
часто задаваемые вопросы
Как сохранить свечи
Вот видеоурок, объясняющий, как обслуживать (или заменять) свечи зажигания на Toyota Yaris. Вот что вам нужно: карманный ключ с трещоткой на 10 мм, медная смазочная трубка и карманный свечной ключ на 16 мм. Сначала отсоедините клипсы, крепящие воздушный короб. Теперь у вас есть доступ к свечам. Карманом на 10 мм ослабьте болт крепления катушки зажигания и извлеките саму катушку; гнездом свечного ключа на 16 мм открутите и выньте свечу зажигания. Нанесите немного медной смазки на его головку, затем вкрутите его обратно в корпус и снова вставьте катушку зажигания. Снова отпустите болт катушки и снова прикрепите зажимы воздушной камеры.
by Scegli Auto
Источник
BMW X1 (E84) FAQ по BMW X1 Своими руками
Paster
Модератор
BMW X1 сетка в решетку радиатора. Фотоотчет.
Ну как и обещал фотоотчет по установки сетки в решетки радиатора.
1. Снимаем саму решет. Снимать бампер целиком нет необходимости
Откручивает 4 болта со звездочкой и Слегка оттягиваем
Paster
Модератор
Замена накладки спорт руля дорестайл-рестайл на BMW X1
Номер детали 32 30 6 853 142
Установка простая, с обратной стороны руля есть 3 винта-звездочки, переставляем кнопки и ставим назад в сборе с кнопками
Paster
Модератор
Замена лампочек ближнего света BMW X1
лампа осрам h7 в Руси стоит 250 р. порядок действий при замене лампы указан в инструкции, страницы точно не помню, менять довольно проблематично, так что советую не делать этого в чистой одежде, когда себе менял обплевался от этого «мегаудобства». хотя конечно в следующий раз должно быть уже попроще
по порядку замены:
1. открываете крышку которая в колесной арке, можно монеткой или отверткой, кому чем удобнее
2. сдергиваете там еще одну крышку
3. дальше сдергиваете контакт
4. отодвигаете задвижку и вытаскиваете лампу
дальше в обратно порядке. советую посмотреть инструкцию проще понять что где находится и пункты 3 и 4 становятся проще. если что пишите)
Paster
Модератор
Замена лампочки ПТФ BMW X1
Итак:
1. Снимаем соответствующее переднее колесо, для левой ПТФ — левое колесо, для правой-правое.
2. Открываем лючок доступа к лампам головного света (далее лючок), он находится в колесной арке. Для этого действия удобно использовать обычную шайбу толщиной 2мм. Поворачиваем до упора против часовой стрелки оба замка.
2а. Тем, кто задумал сменить только лампочку, пункты 3-7 делать необязательно. Снимаем лампу ПТФ, поворачивая ее против часовой стрелки. Достаем лампу через лючок, вынимаем из штекера, вставляем рабочую лампу в ПТФ и штекер, закрываем лючок, ставим колесо на место. ГОТОВО!
3. Откручиваем все возможные шурупы (головка на 8 и один болт головка на 10) передней части защиты колесной арки (далее локер), ну это то, в чем лючок стоял. Отщелкивать клипсы по внешней стороне локера не нужно.
4. После того как локер откручен и внутри арки, и снизу под бампером, отводим его максимально к стойке амортизатора, тем самым располагая лючок напротив ПТФ по горизонтали и освобождая доступ к ПТФ снизу (дырка между бампером и локером). Крепим локер в таком положении любым удобным способом.
5. Далее нужно открутить три шурупа (головка на 8), крепящие ПТФ к бамперу (видно через лючок только 2 из 3х шурупов) поэтому последний придется крутить наощупь, для этого вам два направления для доступа к ПТФ (через лючок и снизу). Последний шуруп находится чуть выше и чуть ближе того шурупа, который ближе к крылу автомобиля. В этой операции нужно терпение и гибкие руки.
6. После того как три шурупа откручены, вынимаем ПТФ через лючок.
7. Собираем в обратной последовательности.
Желаю успехов.
Paster
Модератор
Замена топливного фильтра на дизеле BMW X1
Фильтр находится под задницей сруля. Снимаем пластиковую защиту под днищем авто в районе коробки передач ( она крайняя по центру машинки. Там штук 8 саморезов. После снятия защиты виден топливный фильтр с водительской стороны. По средине фильтра скоба его крепления, её откручиваем. Ближе к двигателю хомут (запаситесь новым червячным хомутом диаметром 12-14 мм заранее), его сымаем. С задней стороны фильтра вытаскиваем крепёжную скобу и вытаскиваем ехо с защёлки. Установка в обратном направлении. После всей установки, вставляем ключ и включаем зажигание без пендальки тормоза, для прокачки топлива насосом. Через сек 30 запускаем афту. Увсё!
Paster
Модератор
Замена салонного фильтра BMW X1
Меняем салонный фильтр.
1-я часть. Для его замены понадобится новый элемент салонного фильтра и ключ с головкой на 8 мм. Время на замену — 5 минут.
Открываем капот авто. Между дворниками находится пластиковый корпус. Откручиваем 2 нижних самореза возле перегородки моторного отсека, затем 4 верхних самореза (по два с каждой стороны) ближе к лобовому стеклу. вынимаем корпус фильтра. Протираем тряпкой место, где стоял фильтр. На корпусе фильтра отщёлкиваем 3 защёлки и отклоняем фильтр к себе, при этом тянем вверх боком. Т.к. с противоположной стороны на концах фильтра стоят распорки. Вытаскиваем старый элемент салонного фильтра. Вставляем новый в обратном направлении, защёлкиваем защёлки. Прикручиваем обратно на место начиная от лобовухи, затем возле перегородки. ВСЁ!
Paster
Модератор
Вложения
Paster
Модератор
Чистка форсунки омывателя лобового стекла на BMW X1
И так. Снятие и прочистка форсунки омывателя лобового стекла. Причина ремонта: плохо разбрызгивает жидкость( на одну сторону).
Долго плясал вокруг нее, какже она снимается ( описаний нет) и вот получилось сдвинуть ее к лобовому стеклу, так и увидел крепления
Вид форсунки с креплением
Еще. форсунка регулируется только вверх вниз, винтом
Paster
Модератор
Самостоятельная установка диодных фонарей Black-Line на BMW X1
И так поехали… Для того чтобы у вас горели полоски, покупаем фары Black Line 63212167285
САМОЕ главное КОгда всё соедините не забудьте Штекера в фару вставить!))))
Короче открываем багажник.
1. снимаем пластиковую панель с багажника (откручиваем 4 самореза и выдергиваем пластик с пистонов)
2. На левой фаре в плафоне плюс для полосок идет желто-черный (он без напряжения вообще)
3. Берем только плюс от первого плафончика подсветки номера и тянем на желто-черный провод (разрезаем его где нибудь и между ними соеденяем провод от плюса подсветки номера)
Загораются полоски и на крышке багажника и на крыльях с левой стороны. Правая еще не горит.
4. Далее тоже самое только от второго плафончика подсветки номера тянем провод в правую фару ( провод от полосок желто-сиреневый)
Загораются полоски и на багажнике и на крыле справа.
Плюс от подсветки номерного знака серый…
Считаю СТАЛО на 300% лучше!
Paster
Модератор
Смена масла BMW E84
смена мала в АКПП, раздатке и редукторах BMW X1 E84
После 60ти тысяч пробега, задумался о смене всех жидкостей в авто.
BMW, явным образом указывает, что масло в мостах и коробке, залиты на весь срок службы. Но вот какой, по их мнению, срок службы у авто в российских реалиях, на провоцирующей к агрессивной езде машине, почему-то они умалчивают. Им в принципе все равно, на 2 года или 100 тысяч пробега, хватит любого масла. В Европе, давно борются за экологию, максимально удлиняют интервалы смены масел, даже в двигателях. К чему это приводит, особенно на бензиновых двигателях, владельцы BMW узнают уже к 50-70 тысячам… Изучив форумы, столкнулся с двумя диаметрально противоположными мнениями. Одни утверждают, что масла нельзя менять ни в коем случае, вторые, что нужно обязательно, только пораньше. Резюмируя весь опыт, можно утверждать, что смена масел в коробке, редукторах и раздатке, на ранних сроках 60-80 тыс, на крайний случай до 100 тыс, к печальным последствием не приводит, если все сделано правильно, и жидкости оригинальные. Если же пробег превысил 150 тыс, замена жиж приводит к непредсказуемым последствиям. Связано это, в первую очередь, с накоплением продуктов износа. Так что, не дожидаясь, когда пробег перевалит за точку невозврата, решено было обновить все масла. Здравый смысл подсказывает, что борьба за эколjгию, путем уменьшения интервала смены масел или же полного отказа от смены масла, в итоге, оборачивается еще большим уроном для экологии, так как преждевременная, запрограммированная смерть машины, в итоге запускает производство новой машины, или новых преждевременно умерших деталей машины. А это производство, куда более грязное, чем утилизированное масло.
Задний редуктор.
С ним, все относительно просто… Сливной пробки у него нет, поэтому для смены масла понадобиться специальный шприц на поллитра (550р). Он же, еще не раз пригодиться для следующих этапов. Пробка заднего редуктора откручивается шестигранником на 14. Хорошим тоном будет ее сменить на новую, как указано в ТИСе, так как она имеет резиновое кольцо- прокладку. Стоит пробка 250 рублей. Пробки в переднем и заднем редукторах, а так же в раздатке – идентичны. Всего их нужно 5 штук. Момент затяжки пробки – 60 Нм. Номер пробки — 33 11 7 525 064.
На прогретой до рабочих температур машине, отсасываем шприцем масло из редуктора. Трубка шприца жесткая, и чтоб достать до дна, ее нужно изогнуть. Масло в передний и задний редукторы одинаковое. Хватит по 1 литру Castrol Syntrax Longlife 75W90
Заливаем масло в редуктор, пока оно не потечет обратно тоненькой струйкой. Авто должно стоять на ровной поверхности. Закручиваем пробку динамометрическим ключом, моментом 60 Нм. Промываем потеки масла, например, карбклинером, чтобы увидеть запотевания, если они вдруг появятся, и не попутать их со старым маслом.
Передний редуктор.
Для доступа к переднему редуктору понадобится снять металлическую защиту картера двигателя. Там 6 болтов, головка на 16. Откроется доступ к сливной пробке редуктора. Не советую сливать масло, пока не открутите маслозаливную пробку, она откручивается неудобно, и тяжело, иначе останетесь без мала в редукторе… Для доступа к маслозаливной пробке: снять переднее левое колесо, снять нижний пластиковый пыльник. Откроется доступ к заливной пробке, она правее вала привода на левое колесо. Для снятия нужен удлинитель на 1\2 и желательно, но не обязательно, карданный переход. Откручиваем обе пробки, сливаем масло. Закручиваем нижнюю пробку 60 Нм. Одеваем колесо, опускаем машину, чтобы стояла по уровню. Руль выворачиваем вправо, чтобы было удобнее подлезть к заливному отверстию, и заливаем шприцом масло, пока не потечет из заливного отверстия. Заворачиваем заливное отверстие 60 Нм. Возвращаем на место защиту.
У меня слилась черная жижа, с очень противным запахом, помесь чеснока и лука. Причем с переднего и заднего редукторов одинаково.
Речь пойдет о дорестайловой 6ти-ступке. У меня стоит GA6HP19Z, производства ZF. Для замены масла нам понадобятся:
— Поддон акпп, номер оригинала 24 11 7 571 217 . Оригинал смысла брать нет, он стоит 8000, и БМВ его не производит. Собственно все берут поддон от самой ZF, куда уж оригинальнее…
Номер поддона от ZF — 0501 216 244 стоит от 2500р до 3500р .
Менять его обязательно, так как в нем встроен фильтр. Прокладка и уплотнительное кольцо у него уже в комплекте.
— Масло. Оригинальное масло продается в 20ти литровых канистрах, и стоит порядка 17-20 тыс. По спецификации это «M 1375.4» производства шелл. Перелопатив тонны холивара по этому маслу и его заменам, для себя сделал вывод, что самый оптимальный вариант – это оригинальное масло ZF. Его же льют на заводе, оно же «M 1375.4» . Только оно существенно дешевле, и продается в литровых емкостях. Нужно 6 литров для частичной замены. Полный объем 10 литров, но весь его не слить, в силу конструктива коробки.
— Уплотнительная втулка разъема мехатроника. Следуя ТИСу нужно будет поменять, если вокруг нее есть запотевания. У меня не было, я не стал менять. Номер 24 34 7 588 725 .
Долго искал, где и почем купить масло и поддон. В итоге нашел контору, официального дилера ZF, у которой комплект для замены (6л масла, поддон и втулка) стоят 8тыс р. Работают в Москве, Питере и в Новосибирске.
Собственно сама замена:
Снять пластиковую защиту агрегатов под коробкой.
Слить масло с коробки, открутив сливную пробку с поддона, она там одна, не ошибетесь. Дальше аккуратно снять поддон, не опрокинув остатки масла на себя. Ждем, пока почти все не скапает.
Далее снимаем транспортировочную заглушку с трубки поддона, приставляем новый поддон, и прихватываем его болтами до касания шляпок болтов к прижатому поддону, в перекрестном порядке. После чего закручиваем все болты в строгом порядке в соответствии с документом ZF на 4й странице. Момент затяжки – 8Нм.
После установки поддона заливаем масло. Для этого нужно открутить заливную пробку, сбоку, на теле коробки, со стороны раздатки. На самом деле, заливных отверстия там 2, второе находится со стороны переднего кардана, без его снятия, туда не подлезть. Видел описание где-то на форуме, когда его снимали (по видимому, не нашли второе отверстие, или такая модификация). Ну и заливаем шприцем масло, пока не потечет обратно. Временно закручиваем, от руки, заливную пробку. Заводим машину, даем ей поработать на холостых пару минут. Глушим. Откручиваем пробку, и заливаем опять пока не потечет. Заводим, на холостых, с выжатым тормозом, перебираем селектором все передачи, останавливаясь на каждой по 3-4 секунды. Этим добиваемся заполнения всех каналов в мехатронике. Ставим в паркинг, и на ЗАВЕДЕННОЙ машине, на ровной поверхности, при температуре АКПП от 30 но не более 50 градусов (у меня сканер, мне проще) доливаем масло, пока не потечет обратно тоненькой струйкой. Закручиваем пробку моментом 35Нм. Глушим. Замываем. Ставим на место защиту.
Поддон обследуем на предмет загрязнений уплотнениями, обрывков бумаги фрикционов, стружки на магнитах. Если ничего этого нет – все хорошо.
Оказалось самое сложное… У нас, на дорестайле стоит ATC350. Инфы по ней в инете – минимум. Удалось выяснить, что у нее вместо цепи – шестерня, другой блок сервопривода, совмещенный с электроникой. В остальном, это глубоко переработанная ATC300.
Судя по ISTA-D, льется туда тоже, что и во всю остальную линейку раздаток. Номер масла 83 22 0 397 244 в экзисте стоит примерно 1700р. Кстати, забавно, но оно в той же таре, что и масло ZF, только наклейки разные.
Пробки на ней, как я уже и говорил, одинаковые с редукторами, момент затяжки – те же 60 Нм. А вот добраться до заливной пробки – целое приключение.
Снимаем пластиковую защиту агрегатов под коробкой, подпираем коробку, и снимаем опору под раздаткой. Снять опору придется полностью. Со стороны резинометаллического сайлентблока, открывается доступ к заливной пробке. Откручиваем ее и сливную пробку, ждем пока стечет по максимуму, закручиваем сливную пробку. На прогретой до рабочей температуры раздатке, выставленной по уровню коробке и машине, заливаем спецпродукт до тех пор, пока не польется обратно. У меня слилось 300-400мл чернющей жижи. Залилось примерно 500мл. Закручиваем, устанавливаем опору. Резинометаллический сайлент затягиваем после установки опоры и отпустив подпорку под коробкой. Замываем, одеваем защиту.
Источник
