Замена передних амортизаторов ауди 100 с4
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для таких работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их необходимо заменять новыми.
Амортизаторы спереди в Audi-100 могут быть заменены без снятия пружины или всей амортизационной стойки. Это было бы гениально просто, если бы не потребовался для крепления амортизатора специальный инструмент 2069. Так как этот инструмент имеется только в мастерских, можно воспользоваться торцевым гаечным ключом, который имеет внешний шестигранник шириной в 33,5 мм. Если вы не найдете такой ключ, в случае крайней необходимости можно подвернуть защитную манжету, чтобы гайку со стороны крыла можно было бы отвернуть с помощью большого трубного ключа. Для освобождения гайки штока поршня вверху амортизационной стойки в автомастерских используется специальный инструмент, чтобы затянуть тем же крутящим моментом. В исключительных случаях можно воспользоваться кольцевым гаечным ключом и собственным чутьем.
Важно: Автомобиль во время выполнения этих работ стоит на всех 4 колесах и ни в коем случае не должен двигаться! Поставить на стояночный тормоз!
Снять пластмассовое покрытие амортизационной стойки.
Отметить расположение подшипника амортизационной стойки (см. рис. слева вверху).
Слева: замена переднего амортизатора. Цифры обозначают:
1. Гайка штока поршня 22 мм;
2. Шток поршня амортизатора с торцевым шестигранником 7 мм;
3. Подшипник амортизационной стойки. Стрелки указывают на предусмотренно сделанную маркировку, которая обозначает установочное положение верхнего подшипника амортизационной стойки. Только если маркировки совпали после сборки амортизационной стойки, тогда не потребуется регулировка углов установки колес.
Справа: на рисунке показаны все составные элементы передней амортизационной стойки.
Гайку штока поршня размером 22 открутить; удерживать шток поршня торцевым шестигранным ключом 7 мм.
Снять подшипник путем ослабления 3 гаек размером 13 мм.
Снять со штока поршня резиновый буфер.
Рулевое управление выставить так, чтобы шток поршня был направлен посредине к тарелке подшипника. Для фиксации зажать кусок дерева между пружиной и колесной нишей.
Снять со штока поршня диск-шайбу.
Взяться между витками пружины и отвернуть гофрированный чехол.
Крепежную гайку патрона амортизатора, глубоко сидящую в амортизационной стойке, открутить специальным инструментом 2069 (или как уже описывалось) и стянуть вверх патрон.
Автомобиль при снятом патроне больше не двигать! Пружина иначе может выскочить! Велика опасность несчастного случая!
Сборка: установить амортизатор.
Затянуть резьбовую крышку с помощью специального инструмента 2069 с 24 Нм.
Установить подшипник амортизационной стойки (30 Нм; используйте новые самоконтрящиеся гайки. Подложить диск-шайбу). Обратите внимание, метки на подшипнике амортизатора совпадают с метками на самом амортизаторе.
Иначе гайку на штоке амортизационной стойки затянуть моментом 60 Нм (используйте новые самоконтрящиеся гайки) торцевым ключом.
Снятие передней амортизационной стойки 4- и 5-цилиндровые двигатели
Здесь описан порядок работы для 4- и 5-цилиндровых двигателей. В 6-цилиндровых двигателях необходимо снять еще надрамник (еще называют кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — по нашему мнению, это очень тяжелая работа для любителя.
Приобрести новые самоконтрящиеся гайки шарнира независимой подвески.
Затем понадобится еще новый зажимный болт и один винт для ведущего вала (снаружи).
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор Обеспечить фиксацию автомобиля.
Отсоединить тягу стабилизатора от обеих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Открутить вкладыши подшипников стабилизатора у кузова справа и слева.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки — трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. Не повредите манжету ведущего (приводного) вала.
Важно: При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги (см. немного раньше в этой главе).
Выкрутить три гайки на стакане амортизационной стойки. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Не допустить падения приводного вала вниз (возможно повреждение подшипника). Подвязать проволокой.
Внешний подшипник поперечного рычага подвески прикрутить (новые болт и гайка) Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага.
Прочие моменты затяжки: гайка верхнего крепления (на стакане) амортизационной стойки: 30 Нм, гайка поперечной рулевой тяги: 60 Нм.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.
Замена поперечного рычага подвески с шарниром. Автомобили с 4- и 5-цилиндровыми двигателями.
Шарнир и поперечный рычаг подвески составляют в Audi-100 единую часть. Тот, кто покупает узел для замены, должен обратить внимание, что речь идет о версии с уже впрессованным внутренним кронштейном балансира подвески (подшипником поперечного рычага подвески). Он продается и отдельно для последующей впрессовки, для чего потребуется пресс, имеющийся в автомастерской. Далее идет описание снятия и сборки поперечного рычага подвески для автомобилей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. В автомобилях с 6-цилиндровыми двигателями надо дополнительно снять надрамник (кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо двигатель зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — это очень тяжелая работа для любителя.
Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять нижнюю обшивку моторного отсека.
Открутить вкладыши подшипников стабилизатора справа и слева.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. Таким образом разъединяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески Не повредите при этом манжету ведущего вала.
Слева: с внутренней стороны поперечный рычаг подвески укреплен у надрамника с помощью резиново-металлической опоры (стрелка). После удаления видимых на иллюстрации болтов следует дополнительно достать вкладыши подшипника из винтового отверстия.
Важно: при снятии пальца шарнира независимой подвески ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.
Открутить крепежную гайку внизу из нижнего поперечного рычага тяги.
Втулку подшипника достать из резьбового отверстия.
Отсоединить крепление стабилизатора и поперечный рычаг подвески от надрамника и снять.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески и выровнять.
Втулку внутреннего подшипника установить.
Подкрутить новый болт для внутреннего подшипника поперечного рычага подвески. Момент затяжки: 110 Нм, и в заключении провернуть еще на 90°.
Прикрутить поперечный подшипник поперечного рычага (новый болт и гайка). Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага (65 Нм).
Прикрутить стабилизатор подшипника слева и справа (105 Нм).
Автомобиль установить на колеса (поставить на землю) и лишь теперь закрутить гайки сзади на стабилизаторе (соединение стабилизатора с поперечным рычагом). Момент затяжки: 120 Нм, и в заключение провернуть еще на 90°.
Проверить углы установки колес в автомастерской.
Снятие переднего подшипника ступицы колеса
И снова приветствие и прочие любезности.
Сдохли стойки передние, вытекли, не держали. На пробой ещё кое как срабатывали, но вот на отбой это был ужас- как будто там нет масла, просто вылетает шток и всё. Короче печалька. Правая работала, но плохо. А левая вообще стойка-имбицыл какой-то.
Было решено естественно брать новые. Сначала думал о monro, но при выборе monro и KYB- выбрал конечно KYB.
Цена 2950 руб./шт.
Под разборку передних стоек был сделан спец. ключ. Ничего сложного (тем более делал не я- а мой батя, за что ему огромное спасибо!): шестигранник, трубка, головка под вороток. Шестигранник внутри растачиваем, и всё свариваем в кучу. Размеры если надо- могу скинуть.
Получилось вот такое чудо
В принципе замена стоек на этом автомобиле (точнее замена вкладышей стоек) просто блаженство. Открутил сверху шток, открутил опорник и снял его конечно же. Снял со штока чашку, отбойник. Спец. ключом открутил гайку на стойке. И вытащил вставку аморта. Ну красота ведь))
Скажу к слову- ненавижу прокачивать стойки… Но сделал это, ибо надо.
Старые стойки стояли бильштейн, поговаривают что родные… но это п***- если стойкам 24 года.
А вот гайка стойки на ключе
Ключ заходит очень плотно, я забивал потихоньку его молотком в гайку. Внутри стакана стойки было масло, как оказалось оно там нужно. Понял это когда уже вымокал тряпкой, поэтому налил обратно свежачка. А во второй стойке масло не трогал.
Ну как то так. Теперь рожа на месте, не плавает, не прыгает и не качается. Кто заметил на фото ещё одну коробку мейле- это наконечник развальной тяги задней. Скрип стоит нереальный сзади. Куплены наконечники на обе стороны. Сегодня буду менять, потом на развал-схождение.
Ну вот пожалуй и всё. Ставьте лайки и прочее, шучу не смейте ничего ставить)))
Удачи на дорогах и крепкой подвески Вам (актуально для многих городов России)
Обычно амортизатор не выходит из строя резко, его действие ослабевает постепенна, что можно сразу и не заметить. Существует твердое правило: после двух замен шин вследствие их износа, амортизаторы сохраняют еще 50% своей эффективности, но вполне «созрели» для замены.
С помощью известного метода «качания» невозможно определить точный диагноз, ко:да автомобиль качают за крыло и резко затем отпускают, потому что движение пружины может быть уже самортизировано. Этот метод применим только для определения полностью вы шедшего из строя амортизатора Точная картина состояния амортизатора может быть получена на специальном проверочном стенде, который имеется в специальных мастерских.
Многие детали передней подвески можно снять и установить самостоятельно, но для некоторых операций необходимо специальное оборудование. Поврежденные детали подвески не должны выправляться или свариваться, а должны только заменяться новыми.
Замена переднего амортизатора
Амортизатор может быть заменен Без снятия пружины или всей амортизационной стойки Это было бы совсем просто, если бы не требовалось использование специального приспособления V.A.G. £069 для крепления патрона амортизатора. Вместе с тем. может помочь торцовый ключ которой имеет наружный шестигранник шириной 33,3 мм. Если нет то, в крайнем случае, можно им резать полосу в защитной манжете, чтобы вывернуть гайку с крыла С помощью большого трубчатого захвата.
Для ослабления гайки оттока поршня вверху амортизационной стойки в мастерской используется специальное приспособление, чтобы затянуть гайку точным моментом затяжки. В крайней случае здесь можно действовать накидным ключом.
— При этой операции автомобиль должен стоять на колесах.
— Снять пластмассовую крышку с верхней части амортизационной стойки.
— Пометить положение установки подшипника амортизационной стойки с штрихами (стрелки).
— Отвернуть гайку штока поршня 22 ми, удерживая при этом шток шестигранным ключом на 7 мм.
— Снять подшипник амортизационной стойки после ослабления трех гаек на 13 мм.
— Повернуть рулевое колесо так. чтобы шток поршня мог выровняться с тарелкой подшипника. Для этого можно зажать кусок дерева между пружиной и аркой колеса.
— Стянуть резиновый буфер со штанги поршня. Выкрутить гайку крепления патрона амортизатора в глубине стойки с помощью приспособления 2059 (или, как описано), вытащить патрон амортизатора вверх.
— Автомобиль с вынутым патроном нельзя теперь двигать, т.к. пружина может вылететь, что очень опасно.
— При последующей сборке обратить внимание, чтобы метки на подшипнике амортизационной стойки совпали с метками на амортизационной стойке, в противном случае придется регулировать углы установки передних колес.
— Моменты затяжки: гайка патрона амортизатора — 180 Нм. гайки на подшипнике амортизационной стойки — 30 Нм, гайка на штоке поршня амортизатора — 60 Нм.
— Использовать новые самоконтрящиеся гайки!
Передняя амортизационная стойка в разобранном виде (ранние модели)
1. Ступица колеса. 2. Корпус амортизационной стойки или корпус колесного подшипника. 3. Амортизатор. 4. Защитный колпак. 5. Буфер (отбойник). 6. Подшипник амортизационной стойки. 7. Тарелка подшипника. 8. Тарелка пружины. 9. Защитное кольцо. 10. Гофрированный чехол. 11. Подкладка. 12. Пружина. 13. Подшипник колеса.
Никогда не разбирать снятую амортизационную стойку, не подстраховав пружину сжимателем в противном случае пружина может неожиданно распрямиться, что очень опасно!
Снятие передней амортизационной стойки
Если должна сниматься амортизационная стойка полностью, то в процессе этой работы необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы колеса, что, как правило, требует применения специальных инструментов.
— У автомобиля, стоящего на земле, открутить центральную гайку крепления ступицы колеса.
— Равномерно поднять автомобиль спереди, что бы стабилизатор не был в напряжении. — — Подпереть автомобиль.
— Снять колесо.
— Открутить вкладыши опоры стабилизатора поперечной устойчивости справа и на кузове.
— Снять суппорт тормоза и подвесить его на проволоке к кузову тормозная трубка остается соединенной.
— Снять зажимной болт для шарнира подвески внизу на амортизационной стойке.
— Выдавить шарнир рулевой тяги.
— С помощью рычага (монтажной лопатки) вытащить цапфу рычага подвески с амортизационной стойки. Стойка и поперечный рычаг подвески при этом разъединятся.
— Пользуясь съемником, выдавить приводной вал из ступицы колеса, как описано выше
— Снять стабилизатор с амортизационной стойки
— Снять на верхней части стойки в моторном отсеке защитный колпачок
— Вывернуть три гайки на верхней части амортизационной стойки. При этом стойку нужно поддерживать внизу.
— Вынуть стойку вниз и одновременно оттянуть от приводного вала.
— Для установки использовать новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт рычага подвески
— При установке приводного вала следует руководствоваться указаниями соответствующего параграфа.
— Моменты затяжки: гайки на верхней части амортизационной стойки — 30 Нм. гайка рулевой тяги — 60 Нм, зажимной болт на рычаге подвески — 66 Нм. Стабилизатор на рычаге подвески — 11 Нм. Если устанавливаемся та же самая амортизационная стойка, то нет необходимости регулировать углы установки колес.
Снятие переднего амортизатора, второй этап; ослабить гайку (о) штока поршня, чтобы снять подшипник (2) амортизационной Стойки, после откручивания гаек его крепления (4). После стягивания буфера отбойника со штока поршня амортизатора (3), можно открутить специальную гайку для снятия патрона амортизатора.
Снятие задней амортизационной стойки
Снять колесо.
— Поднять и надежно подпереть автомобиль.
— Слегка поднять подвеску колеса с помощью домкрата, чтобы подвеска колеса не находилась полностью под действием пружины.
— Только у автомобилей с регулировкой дорожного просвета одеть шланг на клапан для удаления воздуха разделителя и опустить его в пустую емкость Открыть клапан, чтобы давление из аккумулятора давления системы регулировки дорожного просвета стравилось
— После закрывания клапана для удаления воздуха можно открутить трубопровод к амортизационной стойке. В гидравлическую систему не должна попасть грязь!
— Ослабить нижнее крепление амортизационной стойки.
— Открутить верхние гайки крепления и снять стойку.
— При установке верхних гаек амортизационной стойки затянуть их моментом 20 Нм. Для нижнего крепления амортизационной стойки нужно использовать новую самоконтролирующуюся гайку и затягивать ее моментом 90 Ни. Для этого нужно, чтобы автомобиль стоял на колесах, в противном случае сожмется резинометаллическай опора.
— Для снятия задней амортизационной стойки необходимо открутить 3 гайки крепления (белые стрелки! вверху в колесной нише. Скобы для сжатия пружины (Черные стрелки) используются, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Снятие заднего амортизатора
Чтобы на снятой амортизационной стойке отделить амортизатор от пружины, пружина должна быть зафиксирована двумя, а лучше тремя сжимателями Пружина установлена под давлением в амортизационную стайку и может при ослаблении верхней гайки амортизатора неожиданно освободиться, что очень опасно. Для безопасности и используются сжиматель скобы).
— Снять амортизационную стойку.
— Установить сжиматель на пружину. Кусок резины (например старый шланг) можно использовать в качестве прокладки.
— Равномерно затягивать скобы сжимателя, пока пружина не сожмется.
— Ослабить верхнюю гайку крепления амортизатора с помощью накидного ключа, удерживая при этом шток поршня амортизатора.
— Разделить амортизатор, пружину и установочные детали.
— Собрать все летали амортизационной стойки вместе с новым амортизатором. При этом смазать контактные поверхности резиновых деталей тальком. 0 Обратить внимание на то, чтобы амортизационная стойка точно вошла в выемки вверху на демпфирующем кольце или в нижней опоре тарелки пружины.
— Выровнять амортизатор и пружину друг относительно друга. Ось крепления амортизатора внизу должна быть в одной плоскости с серединой трех отверстий верхнего крепления амортизационной стойки. В случае необходимости, предварительно установить амортизационную стойку.
— У автомобилей с регулировкой дорожного просвета вставить новые уплотнительные кольца в шток поршня. Соединительную деталь гидравлического трубопровода после соединения расположить так. чтобы соединение указывало на педаль в верхней тарелке пружины, при затяжке не проворачивать.
— Затянуть новую самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора моментом 20 Нм.
— Установить амортизационную стойку.
— У автомобилей с регулировкой дорожного просвета проверить уровень гидравлической жидкости в бачке ресивере.
Гидравлическая система удаляет воздух автоматитчески во время движения. В связи с этим после нескольких километров нужно долить жидкости еще раз.
Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
В общем вот. Прикольный процесс. Это первая часть — разборка. Сборку не знаю есть ли смысл выкладывать — все в обратном порядке. Да и ролики слишком много весят. А вообще разборка и сборка заняли около 15 минут. На Ютубе лень было региться — выложил в своем мире на майле. Хо.
Ключ — это да! Можешь указать размеры шестигранника на конце ключа? может можно гайку какую-нибудь наварить на трубу?
И еще — открой страшную тайну — что там делали этой деревяшкой? это осталось не охваченным видео
Audi-100 2.0E RT KE-Jet 1989 г.в., ГБО GSP3U
GMC JIMMY 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш Ангел!
ChAlex писал(а): Ключ — это да! Можешь указать размеры шестигранника на конце ключа? может можно гайку какую-нибудь наварить на трубу?
И еще — открой страшную тайну — что там делали этой деревяшкой? это осталось не охваченным видео
Деревяшка — для того что бы выровнять стойку по центру отверстия вверху. Типа распорка между стойкой и крылом. Специально не искал, подобрал ту что рядом валялась. Ключ — гайка на «36». Кажется с МАЗ’а. Только у нее надо аккуратно сточить грани до размера под коюч на «34». Вообще гаек на 34 не нашел. Нету такого размера. Вот пришлось точить. Еще гайку рассверливали что бы внутренний диаметр был 26,5 (ну такое сверло попалось). А диаметр штока аммо 25 мм. Внутр трубы вставлена тонкая пластиковая трубка дабы не царапать шток нового аммо. Ну вот. теперь на этот ключ осталось только VAG’овское клеймо поставить.
ЗЫ. Вместо верхней Т-образной перекладины на ключ можно приварить верх от какого нить ключа (головки) тогда можно будет и динамометрический ключ использовать. ну что бы усилие затяжки контролировать.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Просто немного смазал аммо при установке моторным маслом. шведки не нашел. Ну нет у нас их. Так проще оказалось.
Иногда рекомендуют в стойку, куда вставляется сам амортизатор, наливать немного масла. Чтобы амортизатор потом вынимался легко. Ну у меня они и так вынулись легким движением руки.
А понял, думаю, когда разберу, пойму куда лить . Слушай, а можешь дать какие нибудь советы, что нужно сделать, чтобы все правильно установить и не убить амортизатор ! А то читал, что неправильная установка ведет к быстрой кончине амортизаторов ! что там делать то нельзя .
Иногда рекомендуют в стойку, куда вставляется сам амортизатор, наливать немного масла. Чтобы амортизатор потом вынимался легко. Ну у меня они и так вынулись легким движением руки.
Масло наливается в корпус для теплоотвода, а не для вынимания! Без охлаждения амортизатор не проживет и 10-ой части своего ресурса — хоть Каяба, хоть Монро с Бильштайном.
Будучи владельцем автомобиля Audi C4 по истечению определенного времени его эксплуатации можно обнаружить, что машина стала клевать носом на кочках и перед ее стал раскачиваться все сильнее. Это может свидетельствовать о том, что подошел к концу срок службы передних амортизаторов. Проверить их можно следующим образом: раскачать переднюю часть на одно из крыльев и резко убрать руки. Если передок будет покачиваться еще несколько раз, то можно делать вывод о том, что передний амортизатор с одной из сторон подлежит замене. Однако следует учитывать, что “Ауди” – это не отечественные “жигули”, и подобный метод диагностики позволит обнаружить неисправность амортизаторов уже на достаточно поздней стадии.
Прежде чем приступить к замене передних амортизаторов, желательно изготовить специальный ключ. Благодаря ключу, замена передних амортизаторов будет проходить намного быстрее и технически правильно.
Изготовление специального ключа процесс простой и не занимает много времени. Необходимо подобрать отрезок трубы, с внутренним диаметром ориентируясь на диаметр штока амортизатора 25 мм и длинной превосходящей длину полностью вытянутого штока равной приблизительно 300 мм. Также придется обзавестись гайкой на 34. Рассверлив у нее внутреннюю часть под диаметр штока, следует обточить один край гайки, сделав ровную площадку. Другой стороной гайку нужно приварить к торцу трубки. Также на конце в трубке следует просверлить отверстие под бородок – для большего удобства при вращении ключа. При желании можно приварить с верху гайку и сделать под ключ или головку.
Выше описан более комфортный вариант для демонтажа амортизаторов. Однако на момент замены у специалиста не оказалось в наличии необходимых материалов для изготовления ключа. Поэтому будет приведен варварский способ замены амортизатора.
Итак, последовательность действий следующая:
1. Снять крышку;
2. Открутить гайку амортизатора;
3. Открутить 3 гайки опоры стойки амортизатора и демонтировать ее;
4. Снять шайбу и сам отбойник. Если он разбитый, то его нужно будет заменить;
5. Нутрии расположена та самая гайка, которую необходимо открутить для снятия переднего амортизатора.
При наличии описанного в самом начале статьи ключа поддомкрачивать автомобиль не пришлось бы. Однако мастер прибегнул именно к этому способу по известным причинам.
Далее, нужно поднять вверх пыльник и при помощи трубного ключа открутить гайку. Нередко этот прием не приносит ожидаемого результата, как следствие, автовладльцы в условиях собственного гаража с успехом используют обычное сочетание зубила и молотка. Как правило, под таким напором гайка устоять не может.
После того, как гайка откручена, можно снимать старый и ставить новый амортизатор. Но следует помнить, что амортизаторы на каждой оси машины меняются парами, поэтому замене подлежит и второй.
Фотография старого амортизатора была сделана намного позже, поэтому у него такой потрепанный вид. На изображении четко видно, что шток амортизатора опущен вниз до конца и даже не делает попутки подняться вверх, хотя на предыдущем фото нового амортизатора шток вверху и если его опустить вниз, то он потихоньку примет свое исходное положение.
Источник
