Замена насоса гидроусилителя руля ауди а4 б6
[ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]
Хотел бы поделиться опытом по замене насоса ГУР без снятия телевизора с горой возни.
Все фото кликабельны и увеличабельны
1) Не здоровенные пальцы))
2) Бита шестигранная на 6 (честно не записывал их размер, но если что поправьте)
3) Ключи : 10, 13, 17
4) Трещотка
5) Головка на 22
6) отвертка/головка на 7-8 (хомут на патрубке подачи масла в насос и патрубок впускной)
7) Мотор должен быть горячим!
_________
1) Сливаем/выкачиваем жидкость гу с бачка и со шланга подачи.
2) Снимаем впускной патрубок, от интеркулера до заслонки.
3) Откручиваем головкой на 22 с удлиннителем болт крепления напорного шланга и обмотав его салфеткой или чистой тряпкой заводим его между расширительным бачком ОЖ и впускным коллектором, что бы с него не текло.
4) Не теряем медные шайбы с болта в п.3.
5) Дальше самое интересное)
Ключом на 17 беремся за натяжное устройство приводных ремней(там есть отлив для 17ого ключа как раз) и ослабив натяжение ремня прокручиваем шкив насоса ГУР до положения, пока один из 3х болтов крепления шкива не будет в положении 14:00 , если смотреть прямо(соосно) на вал насоса.
6) Крыльчатка вискомуфты тоже имеет крылья с НЕ равным расстоянием м/у друг другом, прокручиваем, ищем где расстояние побольше)
7) Дальше берем шестигранную биту на 6 и вставляем ее двумя руками в болт крепящий шкивы ГУ и помпы
Я делал так: левую руку завел ладонью к двигателю и указательным пальцем и ФАКом нащупал головку болта, а правой рукой взявшись за конец биты положил ее на пальцы и ими направлял шестигранник на болт, подталкивая правой рукой биту к болту, 3-4 подхода и уже дошло до автоматизма))
Третьей руки не выросло, по этому сфотографировать ну никак не мог)
8) Ремень должен быть натянут натяжителем!, если мотор горячий, то болт должен легко открутиться и не потребуется никаких дополнительных мер по застопориванию шкива, сорвать его(болт) хватит и ключика на 10, идущего в большинстве наборов бюджетного типа.
9) Берем ключ на 10 и крутим биту, придерживая ее пальцем левой руки.
10) Вытащив первый болт, ослабляем натяжение ремня и прокручиваем шкив, что бы следующий болт оказался в «рабочей зоне». Дважды повторяем операцию и у нас шкивы откручены!
11) Сняв приводной ремень с натяжителя снимаем шкивы с вала насоса, откручиваем 3 болта впереди насоса на 13 и один шестигранник на 6 позади насоса.
Чистим отверстия под болты на валу и сами болты, что бы крутились идеально! Нам это очень пригодится при сборке))
Сборка не чуть не менее занимательная)))
_________________________________________
1а) Прикрутили мы насос, время надевать шкивы)
Надеваем оба шкива на вал насоса так, как показано на картинке ниже:
То есть, что бы было пространство пустое, что бы продеть болтом шкивы!
Этот пункт практически не отличается и для РАЗБОРНОГО шкива на ремень помпы.
2а) Тут самое сложное, работать можно только одной рукой и у меня начало получаться с 2-3 подхода только)
Берем болт за шляпку и придерживая второй рукой шкивы от проворота(шкивы, кстати, сидят на валу в этот момент и никуда не слезут!) пытаемся попасть его началом в отверстие.
3а) Теперь беремся левой рукой и слегка стаскиваем шкивы с вала, немного вытаскивая болт, после чего проворачиваем правой рукой вал насоса, что бы отверстие для крепления шкивов оказались окло болта после чего давим на болт и закручиваем его пальцами. Но не до конца. буквально пару оборотов, что бы шкивы гуляли немного.
4а) Вставляем остальные 2 болта, свободный небольшой ход шкивов позволит попасть в резьбу.
5а) Вставив биту в каждый болт его можно в легкую закрутить пальцами.
6а) Далее надеваем ремень на натяжитель, таким образом у нас блокируется шкив, и затягиваем ключом на 10 через биту наши болты, до тех пор, пока шкив не станет прокручиваться, можно его придержать рукой и подтянуть еще, но усилие я бы сказал достаточное.
Вот собственно и все)
Надеюсь кому-то будет полезно и сэкономит время)
EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
Не ясно по каким причинам, но у audi насосы ГУР — это страшная болезнь.
А стоимость новых — так, вообще, космос
500$.
В оригинале, как известно, ставятся насосы ГУР фирмы ZF. По крепежам у всех A4 B6 (думаю и A6 C5) насос ГУР одинаковый, отличается лишь развернутостью всасывающего штуцера и клапаном сброса давления (110 бар, 120 бар). У одних штуцер повернут влево на 45 градусов, у других (у меня) повернут вправо на 90 градусов.
Я, конечно, не понял прикола, но ZF производит точно такие же насосы для ШНивы, но по человеческой цене (
90$). Номерок ZF 7691 955 339
Внешне он 1 в 1, единственные отличия для моего мотора — клапан 104 бара и штуцер смотрит влево.
Зажимаем в тиски насос, берем большой газовый ключ и поворачиваем аккуратненько штуцер вправо.
Выкручиваем со старого насоса клапан и вкручиваем на новый (можно и не менять).
Всё, получился оригинальный насос.
Теперь перейдем к замене.
Так как насос новый, то масло лучше залить тоже новое и оригинал.
Я купил 1 литр Febi для промывки, грамм 300 еще у меня оставалось от предыдущей замены жижи, и 1 литр жижи VAG. Вонючая штука — это масло ГУР. Фуу
Методику замены жижи я расписывать не буду, люди уже описали и не раз это дело. Лучше уже не будет.
Единственное скажу, если у вас загудел насос ГУР, то посмотрите сетку в бачке. Если она не дырявая, не забитая и стоит на своем месте, то никакая замена жижи вас уже не спасет — конец насосу.
1. Высасываем шприцем жижу из бачка. Можно одеть трубочку на шприц, чтобы всё до конца высосать.
2. Снимаем бачок ГУР (окрутить 2 болта на 10 и приподнять вверх бачок)
3. Промываем сетку. Доставать ее с пазов не стоит, вы ее все-равно не достанете из бачка, а вот карбклинером под давлением промыть стоит. Сетка гасит фонтан обратки, следовательно, забивается она снизу, и, поэтому, промывать ее стоит сверху.
4. Можно ставить на место бачок, но жижу не заливать, т.к. нужно снимать насос.
Чтобы снять насос, нужно:
1. Снять поликлиновый ремень
2. Снять шкив ГУРа (выкрутить 3 болта). Для этого нужен специнструмент
Или ключ от болгарки . Я пользовался последним.
3. Снимать насос нужно вместе с кронштейном. Выкручиваем 3 болта головкой H6 по-моему и головкой на 22 выкручиваем пустотелый болт (аккуратно, там 2 медных шайбы, не терять)
4. Срываем родной VAG-овский хомут и вытаскиваем ГУР с кронштейном
5. Устанавливаем новый насос. Читал, что у 2.4 какая-то не стыковка с крепежами, типа, становится лишь на 2 из 3-х. Эту тему я не понял, у меня стало на 3, как и родной. ХЗ в чем фишка.
6. Ставим кронштейн с насосом на место. ELSA рекомендует залить в штуцер масла и прокрутить руками насос, чтобы всё там смазалось хорошо.
Одеваем всасывающий патрубок на штуцер. Теперь очень важный момент. Я на него напоролся.
Всасывающее давление там довольно высокое. VAG не с пустого места там использует родные хомуты, они намертво и равномерно обжимают патрубок. Я поставил 1 червячный хомут, тем самым допустил грубейшую ошибку. Но об этом позже.
7. В общем, ставим родной хомут (N 102 556 01) и зажимаем специнструментом (Force/Forsage 62520)
8. Промываем и прокачиваем систему. Заливаем оригинальное масло.
Руль начинает крутиться просто сказочно, под капотом тишина, ну или почти тишина. У меня небольшой гул проявлялся и то, в области рейки и только когда кручу в жару около 30, на месте и вправо.
Теперь, что касается патрубка и хомутом, из-за которых я ушатал новый насос.
Хомут я поставил червячный, зажал хорошо, воздух не сосало. За сутки проехал где-то 500 км, поставил машину на стоянку, с утра прихожу, завожусь, руль поворачиваю — страшнейший вой. Полез к насосу, а там развалился хомут. Видимо, не выдержал он расширение и сужение от температуры. Поставил я туда новый, но тоже червячный хомут. Доехал до работы, а он взял и развалился снова. Ничего лучшего под рукой не было, пришлось как-то зажимать и ехать домой с воей. Гул страшный при повороте руля, пена в бачке, в общем, ужас. Нашел я хомут болт-гайка, но он неравномерно обжимал патрубок. В итоге за 10 обжиманий я порезал патрубок. Заказать новый — 1-2 недели и ценой 15-20$, в общем, долго. Нашел на ауди клубе у человека патрубок с 3.0, он загнул за него 10$ и еще ехать хз куда. Пошел на разбор на авторынок, нашел похожий, затянул хомутом болт-гайка, хрена, гудит и воздух. Плюнул на всё, купил обжимку Force 62520, на exist несколько хомутов N 102 556 01 родный, но понял, что тот патрубок, который стоит, толще чем хомуты родные. Заход №2 на авторынок принес свои плоды. Именно тот патрубок, что нужен был я не нашел, но такой же, с другой Audi — нашел. Думаю, он стоял как всасывающий от самого бачка.
Отрезал кусок, который по форме лучше подходил (с изгибом) и подставил его на место. Обжать нижний хомут не получилось, т.к. клещи не влазят туда никак. Пришлось сначала чуть подобжать клещами «на весу», одеть патрубок с хомутом, и зажать пассатижами сверху, вот этой частью
Клещи, хоть и не дорогие, но не обязательные. Можно обжимать пассатижами.
Всё поставил, обжал, завел… Все-таки, из-за езды с подсосом воздуха, новый насос я ушатал. Буду брать еще такой же.
Итог: до того момента, как я ушатал новый насос, он работал просто великолепно — руль крутился легко, гул пропал.
Update: ничего я не ушатал. Просто штуцер «расслабился». Проблема решена
Номер насоса ZF: 7691 955 339
Родные хомуты: N 102 556 01
Спец инструмент: Force/Forsage 62520
Для начала давайте определимся, что это такое. Расшифровывается ГУР как гидроусилитель руля.
Как проявляется неисправность насоса ГУР, ведь на нем нет датчиков? Руль перестает легко крутиться, особенно на поворотах и при сниженной скорости. Это самые первые признаки того, что необходимо как минимум провести диагностику, как максимум – поменять насос.
Почему возникает такая потребность (неисправность)? Потому что абсолютно любой механический узел, часть, деталь имеют свой срок службы и со временем изнашиваются. На длительность срока службы ГУРа может влиять и качество используемых жидкостей.
Процесс замены насоса ГУР Ауди А6 С4
Данный процесс очень непрост. Для того чтобы добраться до насоса, нужно разобрать и произвести съем большого количества деталей под капотом.
Необходимо произвести съем площадки, также трех проводов для свечей. Перед тем как осуществить непосредственный съем насоса, необходимо также снять ремень ГРМ и шкив. Затем идет съем с насоса патрубков входа и выхода. Потом осуществляется сборка в обратном порядке.
В гаражных условиях придется снимать бампер и радиатор, сливать антифриз и все то, что было указано выше. Помимо временных затрат, есть огромный риск установить что-нибудь неправильно, например, ремень ГРМ.
Некоторые советчики или умельцы предлагают ставить насос от отечественных авто. Но ни один не задумывается, что все версии, кроме оригинала могут не выдавать необходимого давления. Так срок службы насоса будет крайне недолгим и, помимо этого, очень неэффективным. Вы не сможете достичь необходимого результата, да и звук он будет издавать малоприятный.
Последствия неправильной работы насоса ГУР или его несвоевременной замены
После замены не будет никаких проблем. Как правило, последствия неправильной работы насоса заключаются в неспособности должным образом управлять автомобилем.
Наш центр осуществляет только высококачественный, квалифицированный и профессиональный ремонт автомобилей Ауди, начиная от мелко-срочного до серьезного.
Технический центр НИВЮС предоставляет не только качество, но также приемлемые цены и гарантию. По поводу гарантии необходимо консультироваться у специалистов центра.
Рулевое управление, как и многие прочие системы, играет огромную роль. Если вовремя не совершить необходимой траектории поворот можно получить различные очень неприятные последствия.
Как осуществляется замена насоса гидроусилителя руля Ауди А4
Открывая капот, насос ГРУ на самом деле кажется под рукой. Но для того чтобы его поменять необходимо разобрать чуть ли не пол машины. Особенно в гаражных условиях и при самостоятельной замене.
Чтобы произвести замену насоса, необходим довольно увесистый багаж знаний и различные инструменты.
Довольно важен и выбор самого насоса. Вариантов решения данного вопроса может быть несколько:
- Оригинальный новый насос, стоящий примерно несколько десятков тысяч рублей.
- Бывший в употреблении насос. Шанс купить насос не подходящий, или тот, который недолго прослужит — не просто велик, а огромен.
- Аналог иностранного производства. Как правило, работает не корректно.
- Аналог с отечественных автомобилей.
Самое главное, что необходимо учесть при выборе насоса – выдаваемое давление. Аналоги любого производства, как правило, не выдают необходимого. Бывший, в употреблении тоже может иметь подобную проблему.
Для того чтобы поменять насос, необходимо осуществить съем находящихся по – близости проводов, идущих на свечи, ремня ГРМ, шкива, патрубков входа и выхода.
При самостоятельной замене, скорее всего, придется снимать бампер, сливать антифриз, снимать радиатор, снимать ремень поликлиновый, крыльчатку вискомуфты. Снятые шланги необходимо будет закрыть таким образом, чтобы не вытекла жидкость. Ну и конечно, указанные ранее детали тоже необходимо разбирать.
Некоторые автолюбители рекомендуют промыть бачок ГУР, вместо замены насоса. Но стоит сразу же отметить, что эта мера слабо эффективная, и снимает признаки выхода из строя насоса только на время.
Для ранней диагностики состояния насоса необходимо не на ходу, или на очень малых оборотах выкрутить руль до конца в любую сторону. Если вы почувствуете тяжесть или появится хоть какой – то звук, значит необходимо незамедлительно показать авто в сервис.
При ранней диагностике проблем с насосом можно избежать крайне опасных последствий на дороге, и своевременно произвести замену насоса.
Технический центр НИВЮС производит ремонтные работы любой сложности. Мы оказываем исключительно квалифицированные и профессиональные услуги, предоставляем гарантию. По условиям гарантии необходимо проконсультироваться в центре.
Перед снятием поликлинового ремня отметьте направление вращения. Смена направления вращения бывшего в употреблении ремня может привести к его разрушению. При установке поликлинового ремня следите за правильным положением на шкивах.
Ослабьте винт А натяжного ролика компреесора климатической установ и снимите поликлиновой ремень (рис. 5.39).
Для ослабления поликлинового ремня открутите ключом под внутренний шестигранник (17) в направлении стрелки и установите оправку диаметром 4 мм поз. 1 (например, бородок с тонким жалом) (рис. 5.40).
После снятия закрепите компрессор на лонжероне, например, проволокой, не оставляйте висеть на трубопроводах хладагента.
Открутите ременной шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, для этого в качестве контропоры используйте ключ для двух отверстий (рис. 5.30).
Перед установкой нового насоса на стороне всасывания залейте гидравлическое масло и проверните от руки, чтобы масло вышло на стороне напора.
Сначала установите поликлиновой ремень на шкив коленвала, отводные ролики и, в последнюю очередь, на натяжной ролик.
Установите динамометрический ключ C с внутренним шестигранником 8 мм так, как изображено на рисунке 5.39 и натяните поликлиновой ремень, вращая ключ в направлении стрелки с моментом 7 Н·м
Отметка на всасывающем шланге 1 должна находиться на одной линии со швом на масляном бачке гидроусилителя (рис. 5.46).
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Источник
