Как выставить трамблер м20б20
Доброй всем ночи! Я год назад стал обладателем мечты… Выбиралась она как у многих – на что денег хватило. Куплена была за 2000$. На второй день потек бак), точнее газоотводные трубки. Поменял. Итак… Сразу поменял все амортизаторы, передние пружины (старые были спилены на один виток), гуммилагеры, некоторые тяги, всякую мелочь по подвеске. Потом были тормоза… точнее сзади их не было, работал только перед. ) Восстановил, починил АБС. Параллельно пытался чинить ДВС, хотя правильнее сказать – менял расходники. Поменял свечи, фильтры, масло. ВВ провода заменил (один или два имели бесконечное сопротивление). На этом этапе ДВС работал плохо : на холодную заливало свечи, завести можно было только с галстука или отключив топливный насос, покрутить, потом снова подключить его). ХХ плавал, двиг жестоко трясло на холостых. Глохла на ХХ, во время езды и когда просто у нее не было настроения. Расход по трассе был 10, город 13-14(езжу ну очень медленно). Замерил компрессию 10-10.6-6.4-9.0-8,5-11.0. Решил ремонтировать двигло самостоятельно, т.к. денег не было… Изучил мануал. Разбирая заметил много красного герметика вместо прокладок, многие провода (датчики и форсы) были просто скручены и замотаны изолентой. Естественно все окислилось… Но это мелочи. Сняли голову – клапана болтаются, МСК развалились… В зазор между поршнем и стенкой цилиндра лез щуп 0,25, а в одном цилиндре – 0,35…. Но кольца перед продажей вроде как менялись) На 2х цилиндрах были хорошие задиры. Вкладыши критически изношены. Вот здесь можно было расстроиться…. Было 2 пути: купить мотор и ремонтировать старый блок. Узнав цены на расточку и ремонтные поршни, стал искать другой двигатель. Был вариант за 700 и 500 в Минске. Через знакомых нашелся ДВС с Е30, без ГБЦ за 150. ГБЦ была куплена год назад в Могилеве и уже откапиталена. Купил этот блок, разобрали… На стенках еще хон виден, состояние достойное. Помыл масляный насос поставил свой поддон, новые прокладки. Проверил сцепление заодно. Поставили откапиталенную ГБЦ. Проверялись все патрубки на трещины. Промыл РХХ до блеска. Вымыл дроссель. Измерил сопротивления всех датчиков, сравнивая с мануалом. Все коцаные провода заменил. Новые ремни. Остались старые лямбда-зонд, расходомер, форсы не мыты. Двигатель заводится так как должен, стартером пару оборотов. ХХ ход держит ровно (прим 750 на прогретом), обороты не плавают вообще! Но … двиг трясет на ХХ как и раньше(. Начал крутить расходомер – сдвинул плату, а то там уже канавки были, отпустил пружину лопаты на 0.75 оборота – двиг заработал так ровно, что хотелось снять шапку, стать на колени и заплакать. Оставил так. Но вы же понимаете, что расход стал 20-25 литров на 100км). Это было сюрпризом. Изучил литературу. Нашел примерную таблицу напряжения выходного относительно оборотов. Настроил. Двиг трясет, но расход в норме. Лямбды все это время просто не было. В итоге пришел к тому, что смесь на ХХ слишком бедная.. Я прав? На ремонт ушло 2 недели, работая по вечерам после работы. По затратам: ГБЦ Стоимость Прокладка ГБЦ 240 000 Шлифовка ГБЦ 140 000 Прокладки на выпуск 126 000 Сальники клапанов 12шт 60 000 Сальник распредвала 45 000 Прокладки на впуск 32 000 Гайки выпускного коллектора 24 000 ГБЦ 1 000 000 1 667 000 Блок Стоимость Масло 10w40 205 000 Свечи 160 000 Ремень генератора 37 000 Ремень ГУР 28 000 Шланг топливный, 3м 78 000 ДВС (блок) 1 320 000 Гофра на выхлоп 100 000 Прокладки коллектор-штаны 22 000 Средняя банка глушителя 260 000 Последняя банка глушителя 370 000 Хомут 45 000 4 292 000 493 Далее поставлю лямбду новую, потом проверю СО,СН, т.к. настраивать расходомер нужно по большому счету с газоанализатором. Ну а там и до форсунок доберемся! Укажите на мои ошибки, посоветуйте, что еще нужно проверить.
Делается это очень просто:
-Брызгаем карбклинером на все места стыковки шлангов, гофры ДЗ и т.д. В том месте где у вас начали подниматься обороты — подсос. Устраняем. Меняем хомуты, подтягиваем и т.п.
Этот метод плох тем, что все забрызгаете жидкостью и карбклинер плохо влияет на резинки.
-Намотайте на проволоку ватку и смочите её бензином, и водите по всем стыкам шлангов. В том месте где у вас начали подниматься обороты — подсос. Устраняем.
После проверки подсосов воздуха приступаем к проверке датчика температуры охлаждающей жидкости.
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ).
Проверяется датчик по сопротивлению между выводами.
Примерные характеристики:
0° — 4800-6800 Ом
20° — 2100-2900 Oм
40° — 1000-1400 Oм
60° — 700-900 Oм
80° — 270-400 Oм
Если показания сильно отличаются — меняем датчик, стоит копейки.
Настройка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Еще одной проблемой часто бывает ДПДЗ. Лучше всего процедуру по ремонту и настройки ДПДЗ совместить с промывкой форсунок.
Проверьте мультиметром состояние контактов ДПДЗ
У датчика есть 3 контакта: 3; 18; 2;
— При полностью закрытом дросселе(холостой ход) — замкнуты контакты 18 и 2
— При чуть открытом дросселе(частичная нагрузка, должен срабатывать при легком нажатие на рычаг дросселя) — должен щелкнуть переключатель и ни один контакт не должен замыкаться.
— При полностью открытом дросселе — замкнуты контакты 3 и 18
Если замеры не совпадают то открутите 2 винта ДПДЗ и снимите его. Дроссельную заслонку промойте карбклинером и проверьте на люфт и заедание.
Снятый ДПДЗ либо меняется, либо ремонтируется.
Устанавливайте датчик обратно таким образом, что бы при полностью закрытом дросселе замыкались контакты 18 и 2, а при чуть открытом дросселе ни один не замыкался.
Дополнение 1.
Если при езде накатом(4-5передача) на больших оборотах(3000 и выше) с отпущенной педалью газа стреляет в глушитель — 90% это не настроенный дроссель или нерабочий ДПДЗ.
Дополнение 2.
Если, при очередной смене воздушного фильтра, Вы увидели на нем следы масла, а так же масло в ДПДЗ, в гофре от Расходомера до ДЗ и внизу под Дросселем, но динамика авто устраивала и нет никаких проблем с расходом — то стоит проверить(увеличить) стартовый зазор ДЗ. Т.е. при полностью закрытом дросселе, должна оставаться щелка между заслонкой и корпусом. После этого обязательно проверить работу ДПДЗ и состояния контактов ДПДЗ в разных режимах.
Настройки зажигания.
Нам понадобится стробоскоп. И неплохо бы иметь выносной тахометр, но можно и без него(придется побегать смотреть обороты).
Алгоритм:
-Производим профилактику трамблёра(чистка или замена крышки и бегунка, проверка вакуумного корректора опережения\запаздывания зажигания).
-По возможности меняем(чистим) свечи зажигания и проверяем ВВ провода.
-Отключаем все шланги от трамблёра.
-Ставим двигатель в ВМТ первого цилиндра — метка O|T на демпфере. На кожухе ремня грм ищем ответную метку в виде буквы I (около крепления генератора). На шкиве распредвала и ГБЦ тоже метки должны быть совмещены. Предварительно сняв крышку трамблера, совместить риски на корпусе трамблера и бегунка.
— На всякий случай проверяем порядок подключения проводов и цилиндров:
1-5-3-6-2-4 по часовой стрелке.
— Запускаем двигатель. Если завелась — Поздравляю, зажигание стоит примерно 0 град., если нет — либо метки не смотрели, либо бегунок не совместили с меткой, либо порядок подключения ВВ-проводов перепутали, переделываем.
-Увеличиваем обороты двигателя до 2000, светим стробоскопом на шкив каленвала. В свете стробоскопа напротив метки I на крышке видна(или рядом) метка O|T. Вращаем трамблёр чтобы напротив метки I на крышке стала метка O|Z. Затягиваем болт крепления трамблера.
-На заведенной машине на ХХ светим стробоскопом на метки. Напротив метки на крышке должна отчетлива видна метка O|T, если он отдалена, то вращаем трамблер и добиваемся совпадения меток.
Увеличиваем обороты двигателя до определенных (берется из таблицы, может меняться в зависимости от каталожного номера трамблера), метка на крышке должна совпасть с меткой O|Z.
Метка О|Т — ВМТ. Соответственно на ХХ (900об.\мин.) метка должна совпадать с меткой на крышке ГРМ.
Метка O|Z служит как контролирующая. Для общей проверки состояния трамблера.
Все зажигание выставлено, далее вакуумная схема.
— Определяем что и куда подключать из шлангов: заводим машину, берем любой шланг опережометра, сильно ртом втягиваем воздух. При втягивании из одного шланга обороты должны понизиться, при втягивании из другого — подняться. Шланг с падением оборотов — это запаздывание зажигания, шланг с повышением оборотов — опережение зажигания. Теперь находим два маленьких штуцера возле дроссельной заслонки, подставляем мизинец к каждой из них. Из одной сосёт воздух постоянно и на холостых оборотах — это задроссельный штуцер. Из другого не сосёт воздух на холостых и сосёт при открытой заслонке — это преддроссельный штуцер.
-Шланг опережения просто подключаем к задроссельному штуцеру. Шланг запаздывания втыкаем в белый разъём ретардного клапана. Ещё одним отрезком шланга соединяем красный разъём ретардного клапана с преддроссельный штуцером. Если нету клапана(как у меня) то подключаем шланг запаздывания с преддроссельный штуцером на прямую.
ВНИМАНИЕ!
С подключением шлангов небольшая путальница. Верное подключение согласно инструкции ниже.
-Шланг опережения просто подключаем к предроссельному штуцеру. Шланг запаздывания втыкаем в белый разъём ретардного клапана. Ещё одним отрезком шланга соединяем красный разъём ретардного клапана с задроссельный штуцером. Если нету клапана(как у меня) то подключаем шланг запаздывания с задроссельный штуцером на прямую.
Проверка расходомера воздуха.
Не рекомендую лезть в этот сложный механизм, по этому делайте все на свой страх и риск.
Как правило в расходомере воздуха стираются резистивный слой и после ДВС работает не стабильно. В этом случае может помочь замена платы на плату изготовленную на bmw-electronics. Написал производителю по поводу платы, ответа не дождался. Проверить работоспособность платы возможности нет. Но есть много отчетов установки этих плат. Всем нравится, но есть недостаток, быстро приходит в негодность и плата и бегунок. В основном это связано с отсутствием смазки и слишком сильном прижатии бегунка к плате.
Таблица проверки расходомера. (ПО ним не настраивал, данные не проверены)
7 нога — сигнал.
ХХ 4,5-5,0 В
2000 об\мин 5,5-6,0В
3000 об\мин 6,0-7,0В
Максимум 7,0-8,0В
Настройку ведете путем натяжение пружины расходомера начиная с 3000 об\мин, затем проверяете на 2000 об\мин, потом максимум. До тех пор пока не попадете в показания. ХХ отстраиваете винтом «байпасс». Хорошо бы делать это с газоанализатором.
P.S. Все данный взяты из разных источников, все процедуры делайте на свой страх и риск. И проверяйте все свои действия 7 раз чтоб потом не думалось, особенно с метками ГРМ.
Сам месяц назад собрал м20б27, головка от м20б20, система л-джет м20б20, распределитель мотроновский +трамблер(для определения положения кол вала и оборотов), так вот процедура выставления по меткам
1-одеваем на нижнюю шестерню ремень, одеваем передний демпфер и одеваем нижнюю часть кожуха ремня грм и выставляем метки 0 | T(на шкиве) и риску на крышке.
2-Поворачиваем шкив распредвала для совмещения рисок (на шкиве есть стрелка и на зубчике возле корпуса головки есть насечка(совподает со стрелкой) а на головке есть риска возле болта крепления кожуха грм (со стороны впускного коллектора))
это мы выставили коленчатый и распред вал в положение ВМТ, далее утанавливаем ремень-
ослабляем натяг ролика путем сжатия пружины (подтяни слегка болт верхний крепления ролика и молотком постучи по ребру кронштейна ролика (но ни в коем случае не по самому ролику иначе порвет ремень) после когда натяжитель будет в крайнем положении, дотягиваем верхний болт
теперь одеваем на распред ремень (возможно смещение до 0,5 зуба) на всю шестерню одновременно натягивам так легче
после того как одел на шестерни ремень его надо дотянуть путем небольшого подворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива (на некоторых на 27 на большинстве на 22) поворачиваем чуть чуть по часовой стрелке.
так ремень натянули теперь ослабляем верхний болт крепления ролика, он под действием пружины натянет ослабленную сторону ремня
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ РЕМНЯ ОКОНЧЕНА!
теперь ОЧЕНЬ ВАЖНО. проверяем то что мы насобирали, делаем 2 оборота кол.вала по часовой стрелке(вращение в обратную сторону не желательно), медленно без рывков можно и 4 оборота сделать, теперь опять выставляем метки коленчатого вала, метки на распреде должны совпасть
4-после установки и проверки меток устанавливаем трамблер на трамблере есть риска находится в районе разъема провода трамблера, а вторая метка точка на бегунке.
берем трамблер в руки перед установкой совмещаем метки на нем и возвращаем примерно на 1/6 против часовой стрелки (точно не помню направления шестерни) при установке трамблера по косой шестерне, метки должны сойтись.
дальше можешь снова сделать 2 оборота кол.вала чтоб убедиться в том что у тебя все метки совпали
( честно сказать, у меня зажигание нифига не по меткам стоит, это происходит из-за износа шестерен, зазора на зубчатом приводе трамблера, вытяжения ремня, зазор на клапанах итд.
после сборки ДВС и запуска нужно выставит зажигание
отпускаем болт фиксации трамблера (независимо от того стоит ли у тебя распределитель от мотрона или сам трамблер у тебя распределяет искру) и поворачиваем в ту или иную сторону (чаше против часовой стрелки) (по часовой-позднее, против часовой -ранее), добиваемся максимальных оборотов (без тряски двигла), и возвращаем примерно на 10 градусов в позднее, для того чтоб во время срабатывания вакуума опережения, машина колом не вставала и детонации не появлялось..
проверяется это путем снятия обоих шлангов вакуума опережения, трубки на коллекторе и дросселе нужно заглушить, наружный шланг вакуума, берешь в рот и создаешь вакуум(обороты должны подняться, но без тряски мотора)
я надеюсь моя статья будет полезна всем начинающим ремонтникам своего коня.
__________________
Солнце, воздух и вода не помогут никогда. Только секс и оптимизм укрепляют организм ))
я отдаю свой голос за отсутствие способа регулирования зажигания в М20 за исключеннием ПРАВИЛЬНОСТИ установки ремня ГРМ в этом велеколепном детище маторостроения все просто бегунок крепиться на на распркдвал а наверж одевается крышка распределителя (вращающийся распредвал вот все что нужно для работы зажигания М20)
Смотрим на автос в подписи ТС — на е30 может стоять м20в20 джетрон с самым натуральным распределителем зажигания с индукционным датчиком, который прекрасно крутится во все стороны. Если мотроник, как на е34, то да, ничего не собьешь.
Какой М20? С мотроником или J-троником? Если трамплер не на распредвале, а сбоку двигателя (LE-Jтроник), то зажигание регулируется поворотом корпуса трамплера: увеличение оборотов — опережение, уменьшение — запаздывание. Правда, точно не знаю, ставились ли на Е34 LE-Jтроник. А вообще, если кто-то лазил, то нужно посмотреть метки на валах — мало ли что, вдруг сместили ремень на зуб — заводиться будет, ехать нет, если зажигание очень позднее, то сразу свечи станут черными. Посмотри метки, но такое впечатление, что у тебя что-то другое
J троник, извиняюсь что сразу не указал. Со свечами всё прекрасно, в должном состоянии. Пока только предлагают выставить зажигание со стробоскопом.
J троник, извиняюсь что сразу не указал. Со свечами всё прекрасно, в должном состоянии. Пока только предлагают выставить зажигание со стробоскопом.
Выставь стробоскопом, но потом все равно для наилучшего момента нужно будет чуть-чуть его поставить по-другому и проверять уже при самой езде. Дело в том, что на трамплере есть две вакуумные камеры, одна из них вакуумным шлангом через особый клапан (12 — эта деталь у многих отсуствует) соединяется с впускным коллектором, вторая соединяется напрямую — проверь правильность соединения (один шланг до дроссельной заслонки, другой — после). А вообще, в процессе езды можно понять, какое зажигание лучше всего подходит твоей машине и под твой бензин — что бы стартовала резво и пальчики не стучали. У меня после выставления стробоскопом ехала хуже, чем когда я сам его по ощущениям выставлял.
Источник
