Почему машина ауди 80 б4 дергается при разгоне

Ауди 80 При Нажатии на Педаль Газа Дергается Машина • Система питания

Колеса, имеющие неравномерный износ, а именно эллипсность способны создавать рывки на машине когда она перемещается с определенной скоростью наиболее сильно это заметно на ровной дороге при скорости 40 км ч.

Почему машина дергается при нажатии на педаль газа при разгоне, если нажимаешь резко и в прочих случаях, варианты решения

Часто на этой детали можно заметить микротрещины или следы черного цвета, и это явно говорит о необходимости замены. Проблема в следующем при нажатии или отпускании педали газа, в движении при включенной передаче происходят 2-3 мягких толчка.

Почему машина дергается при разгоне и едет рывками на скорости

1. При выявлении неисправности катушки зажигания ее следует заменить, так как ремонту она не подлежит.

1. Если проблема кроется в вакуумном регуляторе опережения зажигания, то причин этому может быть две.

Если вкратце при движении на передаче в момент нажимания отпускания педали газа машина дёргается, иногда несколько раз подёргивается, наиболее заметно на оборотах от 1000 до 2000, на всех передачах МКПП. Проблема может наблюдаться по нескольким причинам.

Почему дергается машина (едет рывками): Решение проблемы Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа: Вот что именно происходит из-за воды она проникает в форсунки, из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Поломки в ней возможны очень часто, особенно если это довольно сложная автоматическая КПП, в которой приходится часто менять масло и следить за его качеством.

При переходе на газ глохнет двигатель

Если у вас автомобиль с впрысковым двигателем, то причины провалов будут такие же, как и на карбюраторах:

Чаще всего, проблема кроется в этих элементах управления двигателем. При ошибках, которые указывают на них, рекомендуется в первую очередь снять их и проверить. Если датчики нормальные, то проверяют систему, за которую они отвечают.
Обратите внимание на качество топлива

. Все современные машины довольно требовательны к нему. Поэтому, при появлении проблем со стабильностью работы мотора, проверьте качество бензина.

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.

Нажимаешь на газ а машина захлебывается

Машина дергается при нажатии на педаль газа: основные причины и способы их устранения

Обычно рывки провоцирует некачественное топливо если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС неизбежны. Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде.

Рывки при нажатии и отпускании педали газа | Хитрости Жизни

Если вкратце при движении на передаче в момент нажимания отпускания педали газа машина дёргается, иногда несколько раз подёргивается, наиболее заметно на оборотах от 1000 до 2000, на всех передачах МКПП. Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа.

Решение: У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку. В противном случае могут возникать неприятные последствия, такие как повышение расхода топлива, закопченность свечей зажигания. Для работы вам потребуется наличие тестера, с его помощью прозванивают датчик, и доводят всю эту систему до должных показаний.

Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

Проблема может возникнуть в ходе замены топливного фильтра или какого-то другого ремонта, если топливный шланг целенаправленно был отведен в сторону или загнут, но по завершению работы он не был возвращен назад. Есть расхожее мнение что умирают триподы в приводах, но характерных признаков умирания я не обнаружил хрусты, звоны.

Карбюраторные двигатели

• единичный — тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность восстанавливается;
• раскачивание — череда нескольких провалов;
• рывок — тяга исчезает на время, не более 1 секунды;
• подергивание — череда нескольких рывков.

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т. В особо тяжелых случаях может потребоваться замена всего блока.

Карбюратор Также нужно заменить центральный проводник на пружинке, состоящий из графита, так называемый «уголек». Каким бы надежным ни был современный автомобиль, рано или поздно наступает момент, когда друг на колесах вдруг начинает стучать, дергаться, дымить. Если при нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается, и выявлен отказ одной или более свечей зажигания, то необходимо заменить эти детали, желательно все разом.

Если вкратце при движении на передаче в момент нажимания отпускания педали газа машина дёргается, иногда несколько раз подёргивается, наиболее заметно на оборотах от 1000 до 2000, на всех передачах МКПП.

Дергается при разгоне

Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу. Каждый вид двигателя может обладать своими неисправностями, из-за которых машина дергается, поэтому надо выявить главную причину.

Дизеля

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу. Помогите советом, не могу понять в какую сторону смотреть, чтобы излечиться от недуга.

Карбюратор Чаще всего данная причина возникает из-за топливной системы или системы зажигания. При обнаружении проблемы необходимо осмотреть свечи, высоковольтные провода (если они имеются) проверить автомобиль на пропуски зажигания, проверить давление топлива в системе. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер. В общем, с момента написания прошлого поста были поменяны все фильтра и свечи, был отрегулирован вроде ДПДЗ, дроссель с КХХ чистились незадолго до этого, но ничего не изменилось.

Ликвидация склада! Жидкое стекло для кузова

• нанесение на весь автомобиль за 20 минут!
• ваш автомобиль засияет зеркальным блеском;
• рабочий состав в любое время года;
• оригинальное качество, все честно;
• защита от грязи, воды и наледи.

Успейте заказать ЗДЕСЬ.

Что из себя представляют провалы?

Решение:

Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.

Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:

1. Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
2. Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
3. Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
4. Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
5. Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.

Проблема может возникнуть в ходе замены топливного фильтра или какого-то другого ремонта, если топливный шланг целенаправленно был отведен в сторону или загнут, но по завершению работы он не был возвращен назад.

Источник

Ауди 80 б4 дергается при езде какая причина

Например: когда едешь ниже 2500 оборотов, когда машина холодная все хорошо во всем диапазоне оборотов. Вчера поменял топливный фильтр, не помогло. Год назад промывал форсунки, менял датчик ДТОЖ. Воздушный фильтр тоже пробовал снимать, но ничего не помогает, скажите как лучше поступить?

Забыл сказать, что началось это через час после заправки на Neste. Обычно там хороший бензин, так что может это и совпадение

1)вариант что ты заправил не 95, а 76 отпадает? 2) слей бензин, залей с другой колонки. посмотри, будут ли изменения.

1) отпадает 2) несколько раз ездил после этого почти до обсыхания и заправлялся нормальным 95 на Лукойле

Может на сетку бензонасоса что-то налипает. У меня так же после заправки дёрганья начались, оказалось какие то резиновые ошметки в бак попали, так вот они налипали на сетку в которую вставляется бензонасос. Т.е. получается так машину заглушил насос не засасывает ошметки отстают от сетки и ложатся на дно бензобака, заводишь машину они постепенно за счёт давления создаваемого насосом налипают обратно. Тоже В4 АВК.

очень даже возможно, спасибо за идею. Я так понял надо бенз сливать и откручивать насос. Но как это сделать самому? Слышал, что только мастерские могут производить такой ремонт

У меня этот гемор был летом-делал сам,во дворе, но это жесть. Я сначала сдуру купил новый насос, поставил и таже херь через 1,5-2 км. И ещё выломал сетку в которую вставляется бензонасос, она теперь у меня там просто лежит но зато стало удобнее бак чистить если что) Ты бы для начала заехал куда-нить на диагностику, что бы замерили давление топлива. А так да всё просто вооружаешься фонариком, отвертками, ключами на 10, на 17 и на 8, я ещё теперь использую старый насос для выкачивания горючки. Одеваю на него шланг 1 нужного диаметра и провод от прикуривателя на него и выкачиваю всё насухо в канистру. Откидываешь сидухи, откручиваешь металич лючёк(три винта под крест. отвёртку), откручиваешь шланг подачи(аккуратно там давление, тряпку сверху накинь), шланг обратки, скидываешь разъём, дальше откручиваешь пластиковый держатель крышки, открываешь крышку, там увидишь насос, он с двух сторон держится пластиковыми защёлками, отибаешь их и вынимаешь насос из этой пластиковой гильзы(это самое сложное т.к. трудно подлезть). А дальше я не зная как вытащить эту гильзу(на ней в нижней части сетка), я её выломал, срезав ножницами по металлу крепежи(так делать наверно не стоит)- по другому было не вытащить, ну и всё. А там под ней творился ахтунг, всё вычистил, собрал в обратном порядке и всё заработало.

Ауди 80. Двигатель АВК 115 л. С. С утра завожу, прогреваю минут 5-10, выезжаю со стоянки, нажимаю на акселератор и машина начинает дергаться ( После того как машина прогреется до 70-75 градусов, дерганья прекращаются! С оборотами на ХХ все отлично! Где-то вычитал что нужно пропаять реле 30, пропаял-изменений никаких ( Кто, что может посоветовать, в чем может быть проблема? Заранее всем большое СПАСИБО!)

, ты хоть в курсе что есть АВК и какая у него система питания? съезди на диагностику, благо этот двигатель диагностируется практически «от и до». Причин просто уйма. Даже вынос в дроссельном узле может давать такие последствия. Ты кстати 95-м кормишь?

Да так же сложно ответить на вопрос, не видя машину вживую. У меня эта проблема решилась после того, как я гофру нулевика заменил и с очистителями карбюратора погонял. Но случай на случай не приходится, но, по логике, от чего еще можно дергаться, как не от перебоев топлива?

Расходомер, потенциометр, дроссельный узел, неправильно работающая форсунка, — вот лишь часть из того, что может быть причиной. Что, все под замену? По моему гораздо проще и дешевле сделать диагностику. Вот я, когда у меня был АВК, проходил диагностику раз в 1,5-2 месяца, даже при отсутствии проблем, чисто профилактически, да и стоило это мне 100 р. Повторяю вопрос по поводу используемого вида топлива? 95 или?

Лью 93 бензин! Я сам из Казахстана!) заправляюсь на Staroil (все вроде хвалят. Дело в том, что был на 3 диагностиках! На первой диагностики было 3 ошибки: Лямбда, расходомер, потенциометр! Последние две ошибки сказали что просто нужно скинуть их и все, а лямбда типа под замену!) Диагностировали китайским прибором Лаунч) Лямбду не стал менять! Потом знакомый посоветовал съездить на диагностику БОШШ!) Там проверили, все работает на УРА, ни одной ошибки!(только выхлопа не было, посоветовали убрать катализатор!) Ну вот и здесь я задумался, что делать то? Поехал на 3 диагностику (все её хвалят в городе) проверяли китайским прибором как и в первой диагностики, 1 ошибка (G39): лямбда! Чувак проверил её простым вольтметром, показания должны скакать от 0.1в до 0.9в, у меня было от 0.1 до 0.6, он сказал что лямбда делает смесь бедноватую, ну типа еще поездить можно НЕ ПАРЬСЯ! Проходил диагностику, из-за не очень хорошей приемистости, а дергаться начала в зимнее время!

Залей 95-го. Это вообще и нужно лить, а 93 это немного неправильно. Скорее всего это и есть причина твоего беспокойства. Ну лямбда тоже вариант. Я бы поверил BOSCH у, а не китайцу. Хотя и Bosch бывает китайским.

Когда я ездил на 92, то тоже были проблемы с приемом, после того, как залил хорошего 95, сразу все стало хорошо. Только дождись, пока в баке не останется 10-15 литров, и потом полный заправь.

Я лью смесь. Чистый 95-й не любит — начинает хреново заводиться и глушится как трактор (как ни выставляй зажигание), а на 92-м мощности маловато, поэтому у меня 50/50. А насчет трех диагностик — слишком странный разнобой неисправностей.

Дело в том что я студен!) И как вы понимаете ездил на парах бензина!) У нас различие 96 и 93 бензина в районе 20 тенге, это примерно 4.5 рублей! Сегодня отключил лямбду, приемистость вроде бы немного улучшилась! Завтра с утра, посмотрю как будет! Если что отпишусь!) Всем спасибо за советы!)

Ну раз разница 4.5 р. сильно бьет по карману, то на прием не обижайся. Попробуй как-нибудь залиться только 95 и увидишь что будет, поверь, после этого ты найдешь возможность заправляться 95-м Тебе должно понравится. И к сведению на 92 на АВК идет процесс детонации, губительный, могут появиться микротрещины в камере сгорания. Решай сам за что лучше платить, потихоньку за нормальный бензин, или потом кучу денег за новые железяки в двигатель.

Всем привет! Короче тема такая: при переключений на высшую передачу AUDI начинает дергаться, примерно пару секунд! Ощущение такое будто заливает. В основном когда с первой на вторую скорость переключаюсь. Иногда бывает что еду на четвертой с Нормальной скоростью, ГАЗ на несколько сек отпущу, потом вновь прибавлять начинаю, а она в ответ тупить начинает! А по трассе на пятой летишь никаких проблем нет! Подскажите, кто что знает об этом! AUDI 80 б3 jn 1.8 88год.

О, у знакомого примерно та же проблема на JN. Но только проявляется после езды около часа. Когда машина хорошо прогреется. Но ощущение, что не переливает, а наоборот — недоливает. Как будто неправильная смесь и нет необходимой мощности для полноценного разгона. Только при определенном положении педали (типа эконом режима) машина может нормально ехать. Дашь чуть больше газа — сразу дергается. Было предположение, что это конец бензонасосу. Или фильтр топливный засорился.

А если данная проблема возникает после длительного прогрева авто — то каким образом тут может влиять зажигание или бегунок? Ведь на начальных этапах дерганье не проявляется. А недостаточное давление — возможно как следствие умирания бензонасоса или засоренности топливной системы.

Согласен с тобой. После продолжительной работы двигателя такие симптомы указывают скорее на старый бензонасос, который потихоньку начинает нагреваться и понижать системное давление. А бегунок и крышка могут давать такие же симптомы, но они не связаны с прогревом. Хотя фиг его знает) Иногда любимые машинки подкидывают сюрпризы о каких и не мечтал)

Мне кажется я нашел причину! У меня из под головки масло течет! Походу прокладке конец! может просто протянуть попробовать? Или все хана, это не что не даст надо менять прокладку? Что делать? Сколько стоит в среднем эта прокладка? Или просто заменой не обойтись, надо еще помимо этого что-то делать? Вообще голова ватная, на улице минус 30, гаража нет теплого, на сто ехать, обдерут до нитки! Что посоветуете?

Посмотри свечи, из-за подтекания масла машина дергаться не будет. Если будут пробои на изоляторе центрального электрода-свечи меняй и бензаправку тоже.

Два раза такая ерунда была, но ни разу ничего не крутил и не чистил, просто оставлял машину работать 30-40 минут и всё, сел и поехал)

Описание проблемы: Машина ауди 80 б4 мотор АВК. пи движении на любой передаче, но лучше ощущается на 1 и 2, после торможения мотором, когда обороты мотора примерно 1.5 тысячи и нажатии на газ машина немного дергается. т.е. иными словами переход от движения в натяг к разгону происходит через неприятный рывок, чем-то даже напоминающий торможение. Ввиду того, что я люблю водить плавно- сие очень раздражает. У кого-нить было чего подобное? Куда пукнуть\дунуть\стукнуть?

А мне кажется, она и должна дергаться, если я правильно понимаю ситуацию По-моему, надо передачу пониженную втыкать.

Юридически подкованый пенсионер

Дроссельная заслонка. Чистили?Адаптировали?Нет!?Тогда бегом с сервис!

Петр. Вы б так категорично не говорили. Тем более про двигатель, опыта эксплуатации которого у Вас нет.

Если ускорение РЕЗКОЕ, то провал будет. Если плавное, то должно быть все нормально.

Посмотреть стоит расходомер и / или дроссельную заслонку. Но начать по любому с расходомера. 80% что он уже полудохлый.

Нелишне поменять топливный и воздушный фильтры.

Хотя, конечно, прокатиться бы и жопом почуствовать о чем речь. Если не лень — приезжай вечерком как-нить в район Лесной, посмотрим.

Mike
ДЗ не чистил и не адаптировал. В сервис бежать- для меня последнее дело, ибо имею свой а\сервис. Но вот с системами дижифант не сталкивался никогда. В основном тазики нашинские. Есть ли у тебя какая-нить литература именно по АВК мотору? или на пальцах. Расходомер вскрывал- проблем нету, дорожки неглубокие, заеданий и прочего не наблюдалось.

Еще раз описание (сегодня сделал тест-драйв):
Едем на второй передаче, разгоняемся, 3000 оборотов, отпускаем газ не трогая сцепление, обороты и скорость падает, и вот когда обороты достигают 1500-2000 мы _плавно_ нажимаем на акселератор и вот в этот самый момент машина совершает «дерг», а потом нормально едет ( именно в момент перехода с натяга на ускорение, «дерг» буквально одномоментный, но неприятно ощущаемый).более правдоподобно мне уже не описать ))

Тем более про двигатель, опыта эксплуатации которого у Вас нет.

Оу. Конечно.простите.
Я ж машину не вожу..Да и прав у мя нет.

Dimasfen
Не хочу показаться банальным — топливный фильтр свежий?

Jeysi
Да, и фильтр свежий, и насос тоже. и воздушный фильтр тоже.
У меня у самого ощущение, что проблемма в самой системе впрыска. Т.е. Как бы при отпускании педали газа включается режим ПХХ (принудительного холостого хода), с отключением подачи топлива, и вот в момент перехода на разгон что-то с чем-то там в мозгах не срастается. Проблема или в датчиках или в исполнительных механизмах. Вопрос весь в литературе и помощи общественности.

Приятно видеть, что народ участвует в лечении !

Блин. нужно проехаться. На саммом деле меня бы беспокоил только один дерг. Это если при выкручивании » в звон» машину держат за жопу. если она нормально ускоряется до пика мощности по тахометру и при НОРМАЛЬНОЙ (быстрой) смене передачи, продолжает тянуть, то остальное нюансы. Если нечем заняться, то можно эксперементировать дальше, конечно. По сути теста. Я бы в обычных условиях уже либо тянул тахометр выше и подоткнул трешку, либо протошнил ниже и включил бы первую. Хотя, тут дело привычки и как ездить. Пытаться ускоряться на повышенных передачах — дерг по моему есть всегда. Нужно проехаться. Могу составить компанию на Ваське или в Купчино

Дроссельная заслонка. Чистили?Адаптировали?

На этом моторе заслонка не адаптируется, да и чистить там почти нечего.
Dimasfen
Во первых, к ремонту Ауди нельзя подходить со знанием устройства ТАЗа. Надо немного подучиться, купить или собрать КL-адаптер, обзавестись и проштудировать программамы «Elsa», «AutoData», «VAG-Tool». «VAG-Com», «Etka».
Для поиска твоей неисправности(если таковая действительно присутствует), необходимо опросить контроллер на наличие ошибок, проверить давление б/насоса, работу концевика ДЗ, температурный датчик, установку момента зажигания (часто его выкручивают «очумелые ручки», а работа датчика детонации и контроллер скрывают эту ошибку), проверить тестором сопротивление ВВ проводов и т.д.
Успехов.

И у меня такое наблюдается, но я как то не парюсь. Да еще люфт в дифференциале и кпп от возраста тоже присутствуют и все списываю на него.

Я думаю что люфт в данном случае не причем. машина идет внатяг, так что люфт в расчет можно не принимать.

Люфт кстати чувствуется как раз при перемене вектора тяги с «трансмиссия толкает двигатель» — движение накатом на передаче, «двигаетль тянет трансмиссию» — разгон. При перемене если есть люфт его можно ощутить.

Юридически подкованый пенсионер

Jeysi, вот ровно об этом я и говорил. Так что Ваше ерничание про права и машину совершенно не уместно.

2 Dimasfen: по поводу Digifant. Вот тут куча инфы. Правда там, в основном, применительно к VW, но отличий, насколько я знаю не сильно много. Изучай. Если у тебя на сервисе есть толковые мотористы, то я думаю разберуться. Основные рекомендации по аппаратному обеспечению процесса уже высказал Dich.

Симптомы:
Завод на холодную — ок. На горячую и теплую — ок. Обороты ХХ на холодую и горячую ок. Проблема появляется на прогретом движке.При движении с постоянной скоростью (50-60 км/ч = 2500 — 3000 об), начинет дергаться. Если отключить передачу, а потом врубить снова и немного покрутить движок, то вроде как пропадает. Однако периодически появляется снова. Появляется не всегда, а периодически.

Говорил я этому балбесу — купи валенки. А он что? .

Тут могла быть ваша реклама 🙂

DimKin, нет, обороты постоянные. Провалы у движка, как будто не хватает бензина. В основном на холодную. Пока движка не достигнет 50 С. Потом пропадает (по крайней мере, сегодня так было).

У меня так же примерно год назад было.Еду 50-70,и при оборотах машина начинает подёргиваться. Не дёргается сильно,а просто как толчки такие подаёт.Заменила свечи зажигания с прилежащими к ним проводками..Там даже видно было что два проводка как бы пробиты были,на них были поперечные такие небольшие разрезики.И при движении через эти разрезы попадал воздух,который и создавал толчки машины.от этого и свечи накрылись 2.поменяла весь комплект и вот езжу отлично уже год..
в сервисе объяснили что такое случается часто.

Свечи проверял — ок. Провода при визуальном осмотре целы. Один был замотан изолентой — заменил. Рассмотрю их детально. Спсб.

П.С. Это высоковольтные провода.

У меня такая же фигня была на жигуле-такие же симптомы..(тока у меня заводиться еще на холодном хреново-с 10 раза). причина-треснул карбюратор,тоесть пропускал воздух. заменил вчера и все стало ок

Если провода не помогут, то может с подачей топлива проблема.
Когда была Sierrа, то глючил какой-то тройник, который в обратку топливо пускает (карбюратор). Еще бензонанос проверить можно.

WOODY, у меня распределенный эелектронный впрыск.. тут нет карба.

Dirty_Santa, бензанасос гудеть начинает. У меня не гудит.
Думаю, проверить топливный фильтр, но опять же начал бы гудеть насос.

Все началось после заправки DIO. Может, совпадение, а может и нет. Попробую топливо искатать, а потом начну искать по частям что и где.

WOODY, у меня распределенный эелектронный впрыск.. тут нет карба.

Dirty_Santa, бензанасос гудеть начинает. У меня не гудит.
Думаю, проверить топливный фильтр, но опять же начал бы гудеть насос.

Все началось после заправки DIO. Может, совпадение, а может и нет. Попробую топливо искатать, а потом начну искать по частям что и где.

на Дио возможно, у меня на их топливе машина вообще не хочет ехать(образно)
на статойле заправлялся:педальку чуток нажал- полетел вмявщись в седение.
сейчас на Несте заправляюсь, так как фирма спонсирует только эту заправку- топливо впорядке.

а может топливный фильтр выпендривается, хотя я не уверен.

Говорил я этому балбесу — купи валенки. А он что? .

почисти и проверь все свечи и проверь все провода, никакой изоленты быть не должно, может у тебя переодически троить начинает, когда один катёл работать перестаёт, если не поможет проверяй форсунки, и всё же перед этим попробуй другое топливо залить.

Там даже видно было что два проводка как бы пробиты были,на них были поперечные такие небольшие разрезики.И при движении через эти разрезы попадал воздух,который и создавал толчки машины

в провода воздух, не смеши пожалуста.
если высокольтные провода идущие на свечи имею повреждения, то могут пробивать в том месте и напряжение до свечей до ходить не будет, а значит не будет искры, и не будет цилиндр работать, мотор будет троить, и толчки будут, ну и обороты естественно будут падать и расход бензина будет очень большой.

свечи же у тебя не на воздухе работают

согсно описанной проблеме, может быть 2 причины, либо нет искры в нужное время в нужном месте, либо нет нормальной подачи топлива. Редко очень когда и то и другое.

Источник