Установка центрального замка на ауди 100 с4
Ауди 100 С4. Центральный замок
Всем привет. Случилась давеча такая проблема. Перестал работать ЦЗ. У меня установлена Сигналка Мангуст дуплекс. Так вот машина перестала открываться и закрываться как с брелока( но при этом сигналка берет машину под охрану ) так и с ключа. Точнее с ключа открывается только та дверь которую отпираешь. А вот если закрывать или открывать с багажника то все ОК. ЦЗ работает как надо (все двери открывются и все закрываются ) Привод ЦЗ у меня пневматический. Может кто сталкивался помогите советом
Совершенно верно. с правой двери все двери не открываются/ не закраваются, ЦЗ работает только с багажника
Надо ехать к установщикам сигнализации — очень похоже что проблема на участке проводки, где сигналка перехватывает цепи управления центральным замком.
Раньше, после установки сигнализации, с водительской и пассажирской двери управлялся ЦЗ или только с брелка?
Если после установки сигналки уже не работало управление ЦЗ с дверей — то возможно просто предохранить в сигналке, что идет управление замками.
слава савков , значит так:
1. водительская открывает все! (багажник тоже)
2. правая открывает-закрывает тоже все, кроме багажника
Эта сигналка стоит на машине уже 4 года. все было ОК. с ключа водительская дверь открывла все. пассажирская вроде бы тоже (врать не буду , точно не помню). на сколько я понимаю сигналка устанавливается в разрыв сигнального провода на водительской двери. Если бы что с сигналкой то не открывались бы двери с брелока и с замка именно водительской двери. почему не открывает с ключа с обоих дверей?
нет. обычно управляющие провода подключены к релюхам сигналки параллельно, без всяких разрывов и замыкают их (Lock, Unlock) на массу. Предположение такое, что глюканула релюха на сигналке. Для проверки отсоединяем разьем управления ЦЗ на самом блоке сигналки (в этом случае Вы полностью отсоедините сигналку от ЦЗ) и пробуем с ключа открывать/закрывать дверь. Если не помогло то скорее всего накрылся сама электронная часть блока ЦЗ. На него вроде (не помню точно) управляющие провода с передних дверей и с замка багажника заводятся в разные цепи.
Может использоваться 2 управляющих и один потенциал или используются 1 управляющий, земля и +12. замыкание одного из потенциалов на общий расценивается как команда компрессору (не поню что в Ауди, а что в Мерсе).
Вариантов в электрике всего два: нет контакта где он должен быть или есть там где его не должно быть. Правило контактов.
Xandr правильно подметил — для Ауди нет необходимости размыкать управляющий провод. Тем не менее всё равно существует точка соединения реле и штатной проводки, вот там и может произойти облом провода, окисление и прочее, либо второй вариант с неиспрвностью самой сигнализации — тогда сигналка должна подвешивать управляющий провод на один из потенциалов постоянно.
К сожалению конкретно С4 не знаю, но у меня в В3 разъём на компрессоре один, а управляющие сигналы поступаю от обоих передних дверей. Могу предположить , если на замок багажника также заведены цепи управления ЦЗ, что там идет цепь от второго разъёма компрессора или просто провода запаралены.
слава савков писал(а): А вот если закрывать или открывать с багажника то все ОК. ЦЗ работает как надо (все двери открывются и все закрываются )
Скорее всего компрессор жив. Проблема не сложная, просто Вам надо подъехать к электрику или кто занимается сигнализацией и это проблему быстро исправят. Если даже если накрылась часть схемы управления ЦЗ от передних дверей, то я чем менять полностью компрессор, просто бы перекинул цепь управления с багажника на передние двери.
у меня была похожая неприятность летом, тока купил авто.
вышел ясным утром к своей красавице. ПИК+ПИК сигналкой и х*й, ни один замок не поднялся (((. Но это только цветочки. прикол в том, что последние лет так надцать пользовались только сигналкой и ключ не то что не проворачивал личинку, он туда не лез вааще. пришлось с отчаянья звонить «ключникам», пока те ехали (утро воскресенье), я машину покочал, чуть постучал возле левой арки снизу, там стоит блочёк сигналки. ииииии чудо свершилось! замки поднялись! после пары часов мароки выяснил,что сломался и не контачил один из проводов 6-и контактного разъёма на управление замками дверей. найди схемки стандартного подкл сигналки. если какой то провод окислился и потерял контакт, можно поиметь такой гемор как у тебя.
обрыв провода:
синий-красный—-не закрывается от сигналки.
синий-белый——все не работает(нет сигнала на пневмонасос)
синий-чёрный—-только закрывается от сигналки и всё
зел-крас———-не открвыается от сигналки(осталн работает)
зел-белый———только закрывается от сигналки и всё
зел-чёрный——-не работает откр и закр то двери
Вот что у меня получлось. Решил я проверить идут ли сигналы управления на блок ЦЗ. Нашел его под задним сиденьем достал посмотрел по схеме нужные провода . на проводе от водит двери висела 12В при нажатии на кнопку брелока на 3 сек появляется 0 затем опять 12в. значит- управление с сигналки есть. Значит должен закрывать. Решил все собрать и проверить еще раз. И чудо свершилось. ЦЗ заработал и с ключа и с сигналки. Видно в разьемах где-то был неконтакт. А где точно сказать не могу. но пока все работает. Всем спасибо
Подскажите. Где стоит главны блок центрального замка в Audi A6(c4) Avant 96 года? ( под задним сидением только акум и блок ABS).
Спасибо.
Наконец-то добрался до компьютера, что бы запилить новую запись в БЖ моей сотки))
Кто интересуется моим авантом уже знает, что я столкнулся с проблемой не работающего из салона центрального замка.
Так вот…ребята, всем большая благодарочка…ваши коментарии и советы сегодня мне очень помогли при ремонте!
Насмотревшись интернета я наткнулся на то, что в а6с4 устанавливалась специальная кнопка закрытия цз из салона. Подобрав слюни я захотел себе такую же)
Кинув клич по интернету я достаточно быстро нашел:
—> кнопку цз на 4 контакта 8LO 962 107 A
—> ручку под кнопку цз с а6с4 4A0 837 019 C9XB, так же в добавок была куплена нормальная передняя пассажирская ручка под эсп (моя была жестоко заколхожена)
Соединяем все вместе и получаем вот такую ручку.
При подключении я пользовался этой записью Альтернативное подключение кнопки ЦЗ
Тут все очень подробно и понятно расписано. albsk большое тебе спасибо!
Делал все точно так же, но как обычно.все нифига не работало(( На кнопку нажимаешь, а движения нет((
Начал грешить на на микрик водительской двери…проверить его просто…берем тестер и прозваниваем контакты… Перемыкая крайний контакт с центральным должна образовываться цепь, в зависимости от того закрыта/открыта ли дверь.
Заодно решил и проверить проводку до самого мотора цз…снимаем с микрика розетку.
Перемыкая крайние контактакты с центральный, цз должен закрывать либо открывать все двери.У меня это действие не закатило…Перемыкание ничего не давало. Берем тестер и ищем, по краям должен быть «+» «-«, центральный контакт переменный, в зависимости от закрытия/открытия дверей. У меня «+» и «-» были на месте…а вот с центральным контактом были проблемы ибо от него не было «вестей». Ну что же…засучив рукава полез снимать задний диван и искать сам компрессор цз. Что бы его извлечь и штатного места пришлось выдернуть аккумулятор.
Достав цз был обнаружен вот такой провод на 2 жилы, который идет в днище машины…может кто из знатоков подскажет, что за провод?
Так же заранее была найдена вот такая распиновка контактов компрессора цз. mrdshaggy Твоя схемка мне очень пригодилась! СПАСИБО!
Подключившись напрямую к зелено-синему проводу согласно схемы проверяем, что сам микрик и компрессор исправно работают…исходя из этого стало ясно, что где то этот злополучный зелено-синий провод будет оборван.
Вот и как то сразу…интуитивно решил снять гофру между дверью и кузовом для проверки наличия контакта на проводе и обнаружил вот такую картину.
Провод разрезан, конец от двери заизолирован и просто скинут в дверь…к концу провода от кузова подключен провод от сигнализации. Воообщем я не стал вникать в тонкости правильной установки сигнализации и соединив разрезанный провод все заизолировал и собрал гофру на место. Отлично…теперь все работает.
Для грамотного подключения раздобыл штекер мама-папа.
Подключаем кнопку к проводке согласно схемы:
штекер цз = кнопка блокировки дверей
контакт 1 = контакт 1
контакт 2 = контакт 4
контакт 3 = контакт 2
Контакт 4 (подстветка кнопки) запитывал я от 5 контакта водительского эсп.
Для хорошей изоляции использовал термоусадку, а провода сложил в гофрированный жгут.
Для завершения вот вам видео работы кнопки цз на моей сотке))
Делал такое впервые, решил написать, как это было. В электрике познания средние . На одном из авто (Audi 100 C3) не было возможности дистанционно открывать двери, нужно было постоянно тыкать ключом в замочную щель, из-за за чего ключ достаточно сильно стирался, да и неудобно.
Для начала заказал с Али блок центрального замка с 2 брелками за очень приятную цену —
10$. Там у китайцев вариантов очень много, разного дизайна.
Такие брелки (в один уже установлено подходящее к авто лезвие, которое доп. изготавливалось у «ключников»):
Инструкция прилагается, но была ошибочка у китайцев в описании положения джамперов (пневмо/электро) из-за чего сначала блок работал плохо — закрывал и сразу открывал (для пневмо время работы реле 3 сек, а для электро — 0,5с, спасибо Saulius, который подсказал направление поиска), как переставил наоборот — все стало ОК.
На картинке указана ошибка:
Особенность моей установки, что штатная проводка не повреждается (так захотелось ), все можно при желании убрать бесследно.
«Лишние» провода с колодки сразу достал:
Можно «врезаться» в проводку водительской двери, но мне показалось удобнее подсоединить к проводке непосредственно насоса ЦЗ — там есть все нужные провода, но есть нюансы (см. ниже)
Снимаю задний диван, отсоединяю фишку с насоса ЦЗ:
1 — «красно-син» — постоянные +12в, сюда я первоначально подключил питание китайского блока.
2 — «корич» — «минус», «масса», «земля» Массу отсюда не брал, а подключил непосредственно к кузову.
3 — «син-желт» — управляющий провод с актуатора (вакуумного привода) передней пассажирской двери (с пассажирской, к слову, у меня не работает на закрытие с ключа, только на открытие, но это уже другая история)
4 — «син-зел» — управляющий провод с актуатора водительской двери — этот провод надо разрезать (я разъединил на клеммы, чтоб не портить) и подсоединить с китайского блока «оранж-чер» провод к концу, который идет в дверь, а «белый» к концу, что в насос ЦЗ.
6 — «красн» — +12 от ключа.
(В положении «двери открыты» на «сине-зел» проводе насоса ЦЗ +12в, при закрытии дверей, актуатор двери идет вниз и на «сине-зел» проводе становится «0в»)
Я как-то на разборке повырывал всякие разъемы и клеммы VAG, чтоб у меня были под руками. Теперь я их применил. Извлекал из колодок самодельным инструментом:
Изготавливается из загнутой металлической пружины от дворников, лишнее стачивается болгаркой и напильником. Края обязательно закруглить так же, сложные клеммы без этого никак не достать.
В моей колодке были более «сложные», там по 2 усика, никак вообще не мог снять, пока не изготовил и не подточил инструмент.
Потом сверху прятал под термоусадку, которая фиксирует клеммы и не позволяет вылезти.
Точно также подключался к задним фонарям (чтоб блок при нажатии брелка авто моргал всеми поворотниками).
На колодках фонарей находим «черн-бел» и «черн-зел» провода, которые подсоединяем к двум коричневым проводам китайского блока (какой к какому — не важно).
Видно, за счет чего штатная проводка остается девственной. Все припайки к проводке, которая идет непосредственно к китайскому блоку.
Но, к слову, было бы удобнее и проще подсоединить к жгуту проводки, который идет под задним диваном слева, там просто найти нужные по цвету провода, но тогда пришлось бы впаиваться к штатным проводам. Сразу не сообразил, как сделал — так сделал.
Соединение поворотников с блоком:
В итоге проверяю: при работе блока с моргающими поворотниками питание садится практически на 3 вольта. С 12,5 до 9,6в. Но блок работает нормально (закрывает-открывает), однако насос ЦЗ качает натужно (напомню, я сначала взял +12в именно с его колодки). Это большое падение напряжения (там провод 1мм.кв., но достаточно длинный идет по салону к насосу — видимо его мощности недостаточно). Тем более китайский блок подсоединяется напрямую к лампам накаливания поворотников, а это ведь 21w x 4 = 84 W.
К слову, если не подключать опцию «мигания» при откр/закр — то падение лишь 0,75в, что приемлемо. Поэтому кому «подмигивание» не надо — можно так и оставить. И проводки меньше будет
Еще, как вариант, можно было бы поставить диод Шоттки на 20-25А и конденсатор 47 000 мкФ, тогда, по идее, в момент срабатывания блока и насоса ЦЗ они бы пользовались его энергией и это компенсировало бы просадку питания, но это отдельная тема
Но мне захотелось сделать по-нормальному. К тому же я давно планировал протянуть на магнитолу более приличный силовой плюс. В общем совместил приятное с полезным
В БРП есть очень много крупных клемм «30» около 10мм каждая шириной, на которых висит постоянный «плюс», туда же приходит запитка с АКБ 6,0 мм.кв.
Как раз к одной из свободных клемм я подключил свой провод 2,5мм.кв.:
Одно ответление пошло непосредственно в ISO штекер магнитолы (припаял к клемме), а продолжение пошло под тоннелем к китайскому блоку:
Сам блок «приклеил» к полу на двусторонний прозрачный скотч для шильдиков — очень крепко держит, при желании срезается нитью:
После прокладки мощного 2,5мм.кв. провода питания падение напряжения во время работы блока стало 0,8в против 2,9в, что были когда я брал плюс с колодки насоса ЦЗ. Теперь и поворотники моргают очень ярко и насос качает уверенно, ведь на его плюсе никто больше не сидит
Работает отлично, с брелком удобнее и приятнее Спасибо китайцам
Пишите замечания, ведь наверняка у более опытных они есть
Как лучше установить привод электрозамка на задние двери
Вот решил установить приводы электрозамков и на задние двери. Там тросиковая система и непонятно куда лучше установить замок и куда зацепить тягу. На пунктах установки сигналок плюются на сотку и не берутся за работу , говорят гемора много. Если у кого-нибудь есть фотки того как установлены замки, поделитесь пожалуйста, мне этого будет достаточно. И второй вопрос потянет ли сигналка сразу 4 электрозамка, без центрального замка?
куда поставить,нужно самому смотреть разобрав обшивку и взяв в руки привод,а сигналка смотря какая,на край,если сомневаешься,можно релюхи поставить
О, спасибо, я про рылюхи что то и не подумал даже. А по поводу установки там действительно не просто. Неохото велосипед изобретать, а потом все равно переделывать))).
Ставил параллельно стопорной штанги (кат. №443 839 183 F), саленоид приворачивал к внутренней стороне двери саморезами. Сигналка открывает 3 двери нормально, даже в холод (4-ю дверь не дошли руки)
Я недавно ставил ЦЗ на свою машину,если кому надо попробую выложить снова.Первый раз удалили меня за рекламу,хотя в тексте были ссылки на фото.Кто знает с чем это связанно?
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Самостоятельная установка центрального замка на Audi 100 44 кузов(ПЕРЕХОДКА) или первое знакомство с Audi.
Началось всё с покупки машины. Моя ласточка «Ваз 21061»,служившая мне верой и правдой 7 долгих лет требовала срочного ремонта кузова.Но скажу честно,делать его небыло ни малейщего желания и я принял решение продать её как есть и соответственно купить другую машину. Перед мною встал выбор:брать «бочку» с начинкой,за 4300$ или «сигару» за 3000$, но уже пустую с таким же двигателем 1.8 л.,правда модель переходка,88 года(конечно были и другие варианты типа Nissan Primera,VW Passat,а так же праворукие японские братья,но я остановился на этом).Так как тратить на машину большую сумму не входило в мои планы выход казался очевидным(если честно бочки я не сильно люблю,единственная модель Ауди, которая мне не нравиться),да и машина большая и просторная. То что я люблю! Кроме того историю этой машины я знал с самого момента её прихода с Германии.Поэтому я решился взять её. Первый месяц никаких нареканий небыло, да и сейчас нет.Заменил кнопки включения салонного света в задних дверях и кнопку включения света в багажнике,заменил масло в двигателе,естественно с маслянным фильтром и ремень генератора,кстати от «Жигулей» подошёл один в один!
Но вот пришли первые морозы и как по закону подлости наутро после дождей днём. Само сабой, что все замки примерзают и попасть в машину на открытой стоянке становится проблемой и так несколько дней подряд!По скольку установка центрального замка(далее ЦЗ) и сигнализации входило в мои планы со дня покупки это стало задачей номер один в сложившейся ситуации.Сначала были поиски центрального замка. Обойдя всё что можно было обойти выбор мой встал между ЦЗ-ми фигмы «SATURN»(как бы россия,но на самом деле Taiwan) и вот этим чудом техники(кстати,на каробке нет ни одной надписи что произведено в китае,хоть это и так).
Стоимость первого составляла 5500 тенге(тг.), второго 3800тг., а отличие хорошее:у второго выли в комплекте 2 брелка дистанционного управления с выкидным ключом.И качество этих брелков было заметно лучше чем у других ЦЗ(китайских в доску!).Так же на самих тягах стояли поворотные наконечники в отличии от «SATURN»-ких удобное свойство.
И так приступаем к разборке:
Сначала снимаем пластик с рулевой колонки там 2 крестовых самореза снизу, откручиваем их и приподнимаем верхнюю подовину вверх,нижняя пусть стоит, она не мешает.идёт плотно но руль снимать не хотелось.затем, как показанно на фото, откручиваем 3 болтика на планке и 3 под ней.
Вытаскиваем спидометр, отсоединяем 2 колодки и получаем доступ к внутренностям. Затем снимаем полку под рулевой колонкой,там штук пять саморезов под головочку на 8 их видно, если заглянуть снизу. Теперь необходимо снять пластиковый молдинг с парога дверей.Аккуратно просовываем под него плоскую отвертку сос тороны улицы и проворачиваем, чтобы приподнять вверх.И так по всей длине.После снятия будет такая картина:
Также нужно снять пластиковый уголок,который в районе левой ноги водителя.Откручиваем саморез посредине уголка и крепление ручки подсоса.Затем стягиваем уплотнитель двери в этом районе и наш уголок освобождается.
Теперь можно ставить блок управления на его место. Как мне кажется я нашёл самое оптимальное место для него, но всё зависит модели.
На водительскую дверь идёт пять проводов:коричневый, белый,синий,зелёный и чёрный. Ещё от блока идут 2 провода :коричневый и белый, отдельные, они пойдут к сигнализации, поэтому их изолируем и оставляем под панелью до лучших времён.Красный же провод запитываем к постоянному плюсу.У меня выведены провода на запуск двигателя с кнопки, помимо замка зажигания и я запитал ЦЗ к ней,но можно вывести провод от блока предохранителей.Чёрный провод(масса) запитал снизу,под пластиковым уголком,т.к.там он раздваивался в проводке ЦЗ,но если у кого по другому,можно запитать в любом месте на массу.На фото правые двери, т.к.на момент сборки левых дверей фотика под рукой небыло, но всё тоже самое.Разница только в том, что на водительскую дверь идёт 5 проводов,а не 2,но они соединяются по цветам и сложности ни какой нет.
Установив блок и проложив проводку можно приступать к разборке дверей:Смотрим на дверь сторца.Сверху есть маленькие саморезы с изогнутой шайбой выкручиваем их с двух сторон.Затем снимаем кожух с ручки стеклоподъёмника:
Затем находим 3 отверстия в ручке снизу и откручиваем её используя шестигранник №4.Откручиваются до какого-то момента потом просто сдёргиваем ручку на себя.На задней двери шестигранников 2.Теперь отгибаем ручку открывания двери и в образовавшееся отверстие вставляем крестовую отвёртку и выкручиваем саморез,после чего тяням на себя ручку вместе с оправой:
Отсоединяем ручку, не забываем открутить болт под ручкой.
Затем берём плоскую отвёртку, обматываем её плотной тканью и по периметру АККУРАТНО отсоединяем защёлки,которыми вся нижняя часть обшивки крепиться к двери.Затем приподнимаем нижнюю часть ошивки так, чтобы снять её с креплений ручки и поднимаем обшивку вверх.Должно получиться примерно так:
Поднимаем утеплитель и зажимаем стеклом, чтобы не мешал:
Нижнюю пластину загибаем по форме двери изнутри,чтобы предать жёсткость всей конструкции.Эти 2 пластинки получаются, если сломать пополам те, что идут в комплекте.
Теперь подгибаем и подрезаем тягу, как нам нужно и закрепляем её на тяге замка двери:
родеваем провод в трубку ПВХ или покупаем специальные гофна на двери,может у кого уже стоят.Я сделал так:
Соединяем провода по цветам с нашим приводом,проверяем всё ли работает.ВНИМАНИЕ при прокладке кабеля в передней двери надо убедиться что провода не мешают стеклу свободно опускаться и подниматься,иначе может произойти замыкание.Если всё сделано правильно остатки провода фиксируем так, чтобы они не болтались и не тёрлись о метал:
Проверяем всё ещё раз и собираем переднюю дверь.
Теперь задняя дверь: Разбирается так же как передняя(пепельницу откручивать не нужно).Затем стягиваем уплотнители обоих дверей с центральной стойки, т.к. он держит кожух этой самой стойки:
Прокладываем и закрепляем провода в стойке.Выводим их между дверью и вот тут есть небольшая хитрость,поскольку в двери очень маленький зазор между кузовом и стеклом(при его опускании),ставим туда вот такое приспособление:
Дальше всё так же как и на передней двери,только в другой плоскости:
В данной сборке, провода синий и зелёный надо соединять наоборот, т.е. синий с зелёным(только для задних дверей).
Проверяем всё ещё раз и можно собирать.
Для проведения проводки под панелью можно снять бардачок,но не обязтельно,можно и так провести,главное закрепить провода, чтобы не болтались и не тёрлись ни обо что,а так же проводить провода надо с откинутым аккумулятором.Надеюсь что кому-нибудь мой материал поможет.
И чем вам моя установка не нравится?Там красота никчему,главное работоспособность!На сервисе делают точно так же,только берут за это больше чем сам замок стоит!
да уж,россия воистину непобедима.
во-первых между дверью и стойкой ставятся гофры,стоят они рублей по 20,врезать можно и в родные резинки
во-вторых губка или что там-это вобще пипец,не боишся,что влагу впитает и у тебя гнить дверь начнет в этих местах?
в-третьих соленоид никогда нельзя ставить с выносом на кронштейнах,он должен жестко крепиться,а так будет разбалтываться постепенно.что мешает изогнуть тягу и закрепить на рамку или саму дверь?
мда. все винты посрывает. будет недооткрывать\недозакрывать. себе ставил вертикально (ближе к колесу) на место где стояли штатные вакумные. там надо без обшивки посидеть понаблюдать за движениями тяг
Большое спасибо за подробное описание, и уделенное время, но по моему на бочках в дверях немного другой фарш, там нет таких тяг, а идут тросики, и сам соленойд некуда толком воткнуть. Кстати мне кажется участники форума правы, такое крепление довольно быстро должно разболтаться как на качельках. Ща буду разбераться что к чему. Кстати вчера поставил замок на багажник теперь багажник плохо захлапывается, мне кажется нужно поставить мягкий тросик, вместо железной тяги, я прав? И вот еще вопрос к тем кто шарит в сигналках. Правильно ли я сделал У меня в инструкции написано, что фиолетовый провод идет на замок багажника, я его прокинул к одному концу замка. а другой зацепил на массу, в итоге замок не работает. Машина как положено мигает 4 раза, а замок даже не реагирует(провод целый, я его прозвонил). Так как всетаки подключается замок багажника? Двумя проводами к сигналке чтоли, к фиолетофому и еще к какомуто?
Управляющий провод с сигналки это минус,т.е. тебе нужно прокинуть его и постоянный плюс,но канак может не выдержать нагрузки и выгореть,лучше поставить реле,хоть плюса постоянного там не будет
Наконец-то добрался до компьютера, что бы запилить новую запись в БЖ моей сотки))
Кто интересуется моим авантом уже знает, что я столкнулся с проблемой не работающего из салона центрального замка.
Так вот…ребята, всем большая благодарочка…ваши коментарии и советы сегодня мне очень помогли при ремонте!
Насмотревшись интернета я наткнулся на то, что в а6с4 устанавливалась специальная кнопка закрытия цз из салона. Подобрав слюни я захотел себе такую же)
Кинув клич по интернету я достаточно быстро нашел:
—> кнопку цз на 4 контакта 8LO 962 107 A
—> ручку под кнопку цз с а6с4 4A0 837 019 C9XB, так же в добавок была куплена нормальная передняя пассажирская ручка под эсп (моя была жестоко заколхожена)
Соединяем все вместе и получаем вот такую ручку.
При подключении я пользовался этой записью Альтернативное подключение кнопки ЦЗ
Тут все очень подробно и понятно расписано. albsk большое тебе спасибо!
Делал все точно так же, но как обычно.все нифига не работало(( На кнопку нажимаешь, а движения нет((
Начал грешить на на микрик водительской двери…проверить его просто…берем тестер и прозваниваем контакты… Перемыкая крайний контакт с центральным должна образовываться цепь, в зависимости от того закрыта/открыта ли дверь.
Заодно решил и проверить проводку до самого мотора цз…снимаем с микрика розетку.
Перемыкая крайние контактакты с центральный, цз должен закрывать либо открывать все двери.У меня это действие не закатило…Перемыкание ничего не давало. Берем тестер и ищем, по краям должен быть «+» «-«, центральный контакт переменный, в зависимости от закрытия/открытия дверей. У меня «+» и «-» были на месте…а вот с центральным контактом были проблемы ибо от него не было «вестей». Ну что же…засучив рукава полез снимать задний диван и искать сам компрессор цз. Что бы его извлечь и штатного места пришлось выдернуть аккумулятор.
Достав цз был обнаружен вот такой провод на 2 жилы, который идет в днище машины…может кто из знатоков подскажет, что за провод?
Так же заранее была найдена вот такая распиновка контактов компрессора цз. mrdshaggy Твоя схемка мне очень пригодилась! СПАСИБО!
Подключившись напрямую к зелено-синему проводу согласно схемы проверяем, что сам микрик и компрессор исправно работают…исходя из этого стало ясно, что где то этот злополучный зелено-синий провод будет оборван.
Вот и как то сразу…интуитивно решил снять гофру между дверью и кузовом для проверки наличия контакта на проводе и обнаружил вот такую картину.
Провод разрезан, конец от двери заизолирован и просто скинут в дверь…к концу провода от кузова подключен провод от сигнализации. Воообщем я не стал вникать в тонкости правильной установки сигнализации и соединив разрезанный провод все заизолировал и собрал гофру на место. Отлично…теперь все работает.
Для грамотного подключения раздобыл штекер мама-папа.
Подключаем кнопку к проводке согласно схемы:
штекер цз = кнопка блокировки дверей
контакт 1 = контакт 1
контакт 2 = контакт 4
контакт 3 = контакт 2
Контакт 4 (подстветка кнопки) запитывал я от 5 контакта водительского эсп.
Для хорошей изоляции использовал термоусадку, а провода сложил в гофрированный жгут.
Для завершения вот вам видео работы кнопки цз на моей сотке))
Источник
