3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания
Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания
Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ
В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.
Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.
По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.
На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).
Что такое угол опережения Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.
То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов: 1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке. 2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот. 3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).
-Потеря уровня мощности; -Потеря уровня приемистости; -Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода; -Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев; -Проблемы при попытках запуска двигателя; -Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня; -Повышенный уровень расхода топлива; -Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель; -Перегрев мотора; -Детонация двигателя после прекращения его работы.
Проверка настройки угла опережения зажигания
Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками: -Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу. -Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.
ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).
Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов: -появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров; -плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно; -после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются: -двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ; -отмечается значительное повышение расхода топлива; -мотор сильно коксуется отложениями и нагаром; -неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Источник
Установка распредвалов бмв е39 м52
Настройка, проверка Single Vanos M52 — бортжурнал BMW 5 series BUMER pontorezka e39 1998 года на
Привет всем фанатам, и пилотам BMW!Не работал у меня Ванос, точнее то работал, то нет) пришлось разбираться до конца)
Ванос у нас стоит только на впуске, как он работает можно посмотреть на видео
кстати, подключал к клапану ваноса, мультиметр, и вывел в салон, было интересно в какие моменты он открывается, во первых он начинает работать когда двигатель нагреется примерно до 45 градусов, ну и открывается он в те моменты когда, нажимаешь на газ, если плавно разгоняться то он не открывается(я ради интереса так делал но это очень долго и муторно), если нажать по быстрее, соответвенно он сразу открывается.
Причины не рабочего Single Vanos может быть несколько:1.Не работает датчик распредвала.2.Не работает соленоид системы Single Vanos3.Изношены тефлоновые кольца поршня Single Vanos4.Неправильная настройка системы Single VanosНачнем по порядку
1. Датчик распредвала у нас он один! выявить точно его может только диагностика,
причина выхода их из строя, это осыпание изоляции внутри провода, и как следствтие закорачивание всех жил.
внутри все осыпается от воздействия больших температур, ну и естественное старение делает свое дело
в моем случае у меня стоял родной с завода датчик Siemens, который развалился внутри по всей длине провода, все таки 16 лет отслужил) пытался отреставрировать, не получилось((( пришлось заказать новый датчик распредвала фирмы ERA 550210 1180руб.) пока шел новый датчик ездил я без него, машина была вялая на разгоне, на низах, тупая во всех смыслах, заводилась чуть дольше чем как обычно, расход естественно увеличился где то литров 17 у меня было вместо моих родных 12-11.
2.Соленоид или электромагнитный клапан Vanos
электромагнитный клапан Vanos
откручивается ключом на 32, синей стрелочкой показан датчик распредвала
они как правило очень редко ломаются, в моем случае он оказался целым)Проверить его легко, подключить к разьему 12В, (на нем есть маркировка плюс минус) и он должен сработать вперед, Внимание! не перепутать полярность + / -, внутри соленоида диод, при не правильном подключении он сгорит!)
3. Изношенные кольца, просто меняются ремкомплектом, я уже рассказывал в одном из своих БЖ.
задубевшие кольца разваливаются при снятии,
4. Правильная настройка Single Vanos очень важна! в моем случае были небольшие недочеты когда я первый раз устанавливал Vanos, но мы же учимся)! В кратце при установке узла ванос, поршень ваноса должен быть утоплен в сторону переднего бампера, а звездочка впускного распредвала была максимум повернута по часовой стрелки, и естественно чтобы распредвалы были зафиксированы шаблонами на задней части, а на коленвале стояла ВМТ, и таким образом вставляем узел Ваноса, и собираем!В TISe все хорошо рассказано, если будут вопросы задавайте!
WorkshopBMW-M52 › Блог › Ремонт двигателя M52 не (TU), на базе BMW Е39.
А началось все с того, что мотор начало трясти. Одновременно с этим, начали очень чувствительно надуваться патрубки охлаждения. Диагностика показывала выбиваюшиеся по плавности хода, 5-й и 6-й цилиндры.
Жестоких перегревов у мотора не было, но его (мотор) до этого перебирал какой-то умелец в гараже. В душу закрались сомнения… Вероятно, в гараже не нашлось НОВЫХ болтов крепления ГБЦ?! Дело в том, что эти болты, должны ОБЯЗАТЕЛЬНО заменяться на новые! Поскольку резьбовые отверстия в блоке цилиндров глухие, а болты при затяжке вытягиваются, то при следующей затяжке б/у болта, его торец может упереться в дно резбового отверстия, ГБЦ окажется не до конца притянутой, а молодецкий доворот болта « метровой трубой, в два обхода вокруг автомобиля », вероятнее всего, повредит резьбу в алюминиевом блоке цилиндров. А вот это будет уже совсем плохо! Информация по данному разделу взята здесь.
Предчувствия нас не обманули! Болты были, явно, закручены не в первый раз! Видимо плохо учился в школе наш горе-моторист… Радовало одно, визуально, резьба в блоке выглядела приемлемо. Но это была только первая грубейшая ошибка
Еще в начальных классах средней школы будущим мотористам объясняют: «СТРЕЛКИ НА ПОРШНЯХ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ В СТОРОНУ ПРИВОДА РАСПРЕДВАЛОВ!»
Но, даже если забыть об этом и просто посмотреть на мотор ( не зря же человеку в голову ввинчены глаза! ), то можно увидеть, что в поршнях есть выточки под клапана. Выточки поменьше под те клапана, что поменьше диаметром ( выпускные ), а выточки побольше, соответственно, под впускные. Теперь, вооружившись результатами этих наблюдений и сопоставив расположение впускных и выпускных клапанов на моторе, можно, путем нехитрых рассуждений, понять, как устанавливать поршни!
Энто как же, вашу мать, Извиняюсь, понимать?
Забавно, правда? Это была вторая грубейшая ошибка
была в том, что планка натяжителя цепи была просто не прикручена ни к чему! Как было принято столь необычное техническое решение, неизвестно…
Ну, да ладно, состояние цилиндров, несмотря на распространенные страшилки про никасил, хорошее.
Попробуем рискнуть, и собрать этот мотор правильно.
предыдущий ремонтник тоже решил не заморачиваться… Хлопотно это… В результате, все клапана на замену, все направляющие втулки, туда же.
Замена ваноса на бмв м52
Главная » Статьи » Замена ваноса на бмв м52
Симптомы нерабочего ваноса BMW (Single VANOS BMW): — плохая динамика разгона до 3 тыс. оборотов — тяжелый старт — повышенный расход топлива — неустойчивые холостые обороты — рывки при разгоне — стук в передней части мотора (чаще всего при перегазовке) К нам приехал клиент с жалобами на плохую тягу при разгоне. Диагностика на дилерском оборудовании показала неисправность системы газораспределения VANOS BMW. Совместно с клиентом принято решение о ремонте ваноса БМВ. Для ремонта потребуется:
— Набор для выставления фаз М52 (очумелым ручкам можно и без него, но сложнее) — Набор инструментов для работы с BMW — Прокладка клапанной крышки БМВ — Прокладка под VANOS BMW — Резинки под болты клапанной крышки 15 шт — Шланг VANOS (или ремонт шланга) — Очиститель карбюратора или бензин Итак мотор BMW M52B28 с одним Ваносом. Vanos выделен красным. 1) Снимаем декоративную крышку мотора, катушки. 2) Снимаем клапанную крышку, поднимаем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Фиксируем маховик специальным штифтом, распредвалы кондукторами сзади ( перед этим надо выкрутить задние шпильки для болтов клапанной крышки) 3) Зажимаем и фиксируем гидронатядитель межвальной цепи. Скручиваем пробки на ВАНОСе ключом на 19, окручиваем звездочку выпускного распредвала. Откручиваем исполнительный узел VANOS BMW головкой на 10 с трещоткой и петлю двигателя, окручиваем маслопровод системы VANOS, отсоединяем разъем клапана ваноса. Если шланг ваноса потеет или сырой то он подлежит замене, так же его можно перепрессовать в сервисах, где занимаются ремонтом гидравлики. Специнструментом проворачиваем межвальную цепь по часовой стрелке и тянем на себя узел ВАНОС. Итак Ванос снят. 4) На столе раскручиваем 5 винтов и извлекаем поршень из корпуса. Откручиваем ключом на 32 клапан управления VANOS BMW, осматриваем провода на повреждения и лопнувшую изоляцию. Извлекаем из корпуса под клапаном поршень и пружинку. 5) Тщательно отмываем все детали системы VANOS. Канцелярским ножом срезаем старые кольца ваноса, промываем посадочное место колец. Осматриваем корпус ваноса и поршень на предмет задиров, если есть задины или износ чувствуется пальцем, то поршень или корпус следует заменить. 6) Устанавливаем новые кольца на поршень ваноса, сначало мягкое (Витон) потом жесткое (тефлон) его предваритеьно нужно нагреть либо в воде, либо феном, чтобы не порвать при установке. Затем смазываем кольца и корпус маслом и плавно вставляем поршень в корпус. Собираем узел в обратном порядке. 7) При установке Ваноса нужно прокрутить межвальную звезду с цепью до упора по часовой стрелке. Установить новую прокладку под Ванос. Далее прижимаем Ванос БМВ М52 к мотору и медленно проворачиваем против часовой стрелки до прижима ваноса до упора. Отпускаем гидронатяжитель межвальной цепи. Промываем клапанную крышку керхером и собираем в обратном порядке. Ремонт системы ванос БМВ М52 окончен. Полноценно ванос начинает работать после притирки примерно в 300 км. Так же очень рекомендуем производить ремонт системы газораспределения VANOS BMW M50TU M52 совместно с заменой масла.
Ремкомплект VANOS BMW M50TU M52 S50 S52 можно приобрести у нас на сайте www.Bersa-Tools.ru.
Узел VANOS BMW M50ТУ М52 S50 S52 до установки ремкомплекта Bersa-Tools.ru: Старые кольца исполнительного узна ВАНОС БМВ М50ТУ М52 S50 S52:
Узел VANOS BMW M50TU M52 S50 S52 после установки ремкомплекта Single VANOS BMW:
Замена маслосъемных колпачков, ремонт Vanos M52 — часть 2 — logbook BMW 3 series E36 1997 on DRIVE2
Начало: Замена маслосъемных колпачков, ремонт Vanos M52 — часть 1
Поехали дальше:Далее установка ремкомплекта ванос. Очень подробно расписано на сайте производителя, более подробно и не описать.
Для начала откручиваем ванос от крышки (5 болтов)Достаем сам ванос, у меня шестерня имела очень большой люфт…
Зажимаем его в тиски, проложив резиной, чтобы не повредить корпус.
Чтобы открутить гайку и не сорвать ее, нужно очень постараться, затянута сильно. Головкой джонсвэй в итоге слизали грани. Далее нашли головку времен СССР и откручивали уже вдвоем, вдавливая головку в гайку. Открутилась. Далее не чего сложного.
Вынимаем подшипник, шайбу, откручиваем Торкс 30 по часовой стрелки. Вынимаем все внутренности.
Хорошо все промываем. Собираем в обратном порядке, смазывая все маслом. Устанавливаем новую шайбу анти-люфт из ремкомплекта. Затяжка винта торкс 8Нм. Гайку на 17 максимально пока не тянем.
Проверяем шестерню на осевой люфт, и на вращение. Если все хорошо затягиваем на 40Нм.У меня остался небольшой люфт, поэтому пришлось все опять разобрать и немного отшлифовать шайбу из ремкомплекта на наждачке Р400. Затем все собрал люфт ушел.
Если вдруг шестерня будет крутиться с усилием, то нужно отшлифовать другую шайбу (на картинке между винтом и игольчатым подшипником).
Срезаем старые кольца, тефлоновое и витоновое, все очищаем и ставим новые. Далее все собираем и готово!
Описал очень кратко, подробно в инструкции, ссылку на которую дал выше.
Укладываем гидрокомпенсаторы в постель на свои места, смазываем маслом.
Натягиваем сверху провод, чтобы гидрокомпенсаторы не вылетели, устанавливаем пастель на место и выдергиваем шнур.
Ставим распредвалы и накрываем их коромыслами, согласно номерам.
не забываем все трущиеся поверхности смазать маслом
Накручиваем равномерно гайки в очень много проходов, распредвал потихоньку начинает оседать.
Протягивал в два приема, сначала до 10Нм, потом согласно тису: при шпильке М7 — 14Нм.
Прокручиваем распредвалы так, чтобы чтобы кулачки первого цилиндра смотрели друг на друга.Крутим коленвал и устанавливаем первый цилиндр в вмт. Делал все не спеша, проверяя отверткой через свечные отверстия, где какой поршень, дабы избежать их встречи с клапанами
Надеваем приспособление для фиксации распредвалов 11 3 240Либо просто выравниваем плоскость по металлической линейки.
Выставление звезд, установка ванос:
Не уверен, что на этом этапе все сделали правильно, возможно немного и скосячили. В ближайшее время заеду на диагностику и будет видно. По результатам отпишусь.
Ставим натяжитель, накидываем звезды с цепью.Ставим звезды согласно схеме:
Устанавливаем все диски и тарельчатую пружину. Гайки на впускной звезде закручиваем. На выпускной не затягиваем.
Устанавливаем новую прокладку, на края наносим герметик.
Натяжитель цепи должен быть зажат фиксатором, на фото его нет.
Далее за цепь, прокручиваем звезды по часовой стрелки. Устанавливаем ванос (поршень ваноса вдавлен в корпус), шестерни входят в зацеп. Поворачиваем звезду против часовой стрелки и ванос встает на свое место.
Затягиваем шланг, используем новые прокладочные шайбы (в ремкомплекте ваноса они есть) Подключаем клапан, устанавливаем моторную петлю.
Хорошо очищаем канал для прокладки в клапанной крышке, все обезжириваем.Наносим герметик Reinzosil в указанных местах.
Устанавливаем новые колечки.
Равномерно протягиваем клапанную крышку в 10Нм.
Ставим на место свечи, катушки, пропеллер и весь пластик.
Завелась машина сразу, но сильно троила / четверила / пятерила :)На третью заводку все пришло в норму. Звук изменился в лучшую сторону, пропали стуки ваноса.
По динамике сказать пока не чего не могу, обкатка 320км, после отпишусь.
Долгожданный ремонт Vanos М50B20. Часть первая. — бортжурнал BMW 5 series Cosmosschwarz metallic 1995 года на
Ну что сказать, прежде всего хочу поздравить всех с праздником защитника отечества всех мужиков! Удачи вам, сил и мужества!) Ну и разумеется благополучия)
Погода была летная, ветер, штормовуха с дождем, но выхода нет! Ведь когда еще будут 4 выходных подряд? А делать надо, комплект лежит без дела, резина сохнет, поэтому было принято решение начать действовать.И так, начнем.
Коротко о системе, давление масла, толкает поршень с гипоидной передачей, вращая впускной распредвал на 7 градусов вперед (на опережение) по направлению вращения мотора (вправо) после достижения 3 тысяч оборотов, возвращается в свое первоначальное положение, по умолчанию в плоскость с выпускным распредвалом.Пишу быстро, руки у меня в масле, потому что если сейчас не сделаю, то потом будет тупо некогда!Поехали дальше, как снимать клапанную крышку я думаю вы уже знаете.Все твердят в интернете, что без спец устройств, ну невозможно установить ванос, не важно какой, single (одинарный) или double (двойной) vanos. Я скажу так, с помощью фиксатора, невозможно найти вмт, хоть какого, там маховик в дырке ходит как хочет, поэтому, я просто установил по метке на шкиве вмт, снял клапанную крышку.Отсоединил все магистрали. Соленоид, фишка была отключена, гайка на 32 стандартная резьба. Маслопровод, 19 болт-штуцер, и две шайбы уплотнителя.Все гайки крепления ваноса снятые, на 10 гайки и один болт на 13. убрал провод, чтобы не мешал снять ванос.И так, важный момент! Ослабляем 4 винта тоrх на звездочке выпускного вала!Чтобы отсоединить ванос, нужно отверткой, поддеть цепь, и вращать цепь по направлению вращения мотора, то есть в право! И ванос сам выйдет без особых усилий!Начали дефектовку, кольца были дубовые жуть, пришлось поддевать, не было ножичка, поэтому пришлось иголкой аккуратно протыкать, не смог не задеть поверхность, затер 2500 наждачкой заусенцы.Все отмыл в бензине, начал разбирать сам поршень, пришлось разобрать старое нужное колесо от телеги, чтобы резина слушила демпфером в тисках и не сломала поршень! Очень важно, усилие должно быть ну очень точно подобранным, если передавите — сломаете, или будет трещин.Все разобрали в порядке, который нужен, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ КОЛЬЦА, ПОКА НЕ ОБСЛУЖИЛИ ПОДШИПНИК ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ! ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ!Проверяем, у нас есть наличие радиального люфта, и так же небольшой ОСЕВОЙ ЛЮФТ, который НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
bmw-engines.ru/reports/re…o-otchet-repair-vanos-m50, прилагаю инфу, откуда брал некоторые данные, почему вообще есть люфт, и тому подобное.
У меня 95 год, поэтому звона люфта нет, который был на ранних моделях м50.Соответственно ванос не звенел, и не постукивал, потому что неисправны были только колечки.\Разбираем дальше поршенек! Шайбу спасти не удалось, гайка на 18 слизывалась, даже сточенной головкой!Следом вынимаем подшипник с шайбой, видим болт torx T30. ЛЕВАЯ РЕЗЬБА! Разбираем все, моем в бензине, все устанавливаем в том же порядке. Замеряем кольцо из подшипниковой стали старое немного больше по высоте, из этого делаем вывод, что его раскатало изнутри шайбой. Все собираем в том же порядке, смазываем устанавливаем на место! Как в инструкции все собираем и затягиваем с нужными моментами! Все делайте аккуратно, без рывков, второй шанс будет стоить дорого!
Замена маслосъемных колпачков, ремонт Vanos M52 — часть 1 — logbook BMW 3 series E36 1997 on DRIVE2
Давно хотел заменить маслосъемные колпачки и установить ремкомплект ваноса. И вот день настал.
Отсоединяем клапан ваноса и снимаем моторную петлю
Выставляем коленвал и распредвал по меткам. Первый цилиндр в ВМТ, кулачки смотрят друг на друга.
Откручиваем корпус ваноса.
Зеленым отметил где нужна удлиненная головка на 10
Откручиваем или ослабляем звезду выпускного распредвала.
Вдавливаем и фиксируем натяжитель. Чтобы вытащить ванос нужно повернуть выпускную звезду по часовой стрелки. Спец инструмента у меня нет. Между звеньев цепи вставил тонкую отвертку и рычагом от натяжителя немного прокрутил ее, одновременно вытаскивая ванос.
Из под ваноса потечет масло, поэтому хорошо накрыть ремни.
Для себя наставил кучу меток
Снимаем упорный диск, под ним тарельчатая пружина и еще один диск.
Снимаем звезды вместе с цепью. Заодно, чтобы не мешался, открутил натяжитель.
Не спеша в много приемов ослабляем и откручиваем распредвалы.
Можно не чего не помечать, на распредвалах и коромыслах стоят маркировки.
Снимаем распредвалы вместе с пастелями, гидрики упадут на клапана.
Сложил гидрокомпенсаторы по порядку.
Далее самый муторный процесс: рассухаривателем продавливаем пружину, магнитной указкой снимаем сухарики и достаем пружину.
Снимать старые колпачки пробовали разными плоскогубцами, кусачками, узкогубцами. Снимаются, но очень тяжело, дубовые и прикипевшие. Друг нашел в гараже жигулевский инерционный съемник маслосъемных колпачков (на первом фото слева), пришлось только немного его расточить болгаркой. Дело пошло значительно быстрее!
Новый колпачок одевается легко, ставим на место пружину, продавливаем ее и засухаривем. Вставлять сухарики тоже достаточно неудобно.
Порядок цилиндров: 1-6, 2-5, 3-4. После каждой пары нужно прокрутить коленвал, чтобы нужные цилиндры встали в вмт, и мы не потеряли клапан Для удобства в свечное отверстие нужного горшка вставляем длинную отвертку и смотрим как она ползет вверх.
Была полуторачасовая пауза, прое… потеряли один сухарь… Нашли, после этого складывали сухарики на большой магнит. Так что аккуратнее!
С начала делали по одному, ближе к концу, наловчившись по четыре сразу.
Интересно когда их меняли последний раз?
Продолжение во второй части…
Замена цепи ГРМ БМВ (BMW)
Несвоевременная замена цепи ГРМ БМВ (BMW) может привести к ее обрыву, что чревато повреждениям поршней, клапанов и другим неисправностям двигателя.
Мотор
N20
N52
N53
N54
N55
Задний привод
20000 руб.
20000 руб.
20000 руб.
20000 руб.
20000 руб.
Полный привод
24000 руб.
24000 руб.
24000 руб.
24000 руб.
24000 руб.
Несколько признаков, при возникновении которых, необходимо пройти диагностику и техническое обслуживание двигателя БМВ
Неравномерная работа на холостом ходу;
Изменения фаз газораспределения;
Максимальный выход натяжителя;
Износ зубьев звездочек;
Необычные шумы после запуска двигателя и др.
Для исправной работы двигателя необходимо контролировать состояние цепи ГРМ БМВ (BMW) каждые 100000 км, использовать только рекомендованные типы масел и избегать увеличения срока замены масла.
