Как смазать петли дверей ауди а4

Ауди а4 скрипят двери

Новые автомобили сходят с конвейера с петлями и дверными замками, тщательно смазанными специальным густым составом. Однако постепенно смазка из механизмов вымывается, водители замечают, как сильно скрипят двери в машине, особенно летом. Это значит, что настала пора смазать петли и замки самостоятельно.

Откуда берется скрип

Скрипящие звуки открываемых дверей автомобиля — следствие трения металлических элементов друг о друга. Штифты с дверными замками забиваются:

Это постепенно разъедает, высушивает заводскую смазку. Отсутствие смазывающего вещества приводит к коррозии на механизмах — дверь начинает поскрипывать.

К неприятным звукам также приводят старые штифты. Они больше не справляются с назначенной нагрузкой, поэтому дверцы машины проседают, вызывая скрежет из-за трущихся между собой металлических деталей. После установки новых механизмов скрип не слышен.

Устройство ограничителя

Ограничитель устроен довольно просто. Есть тяга, с одной стороны жестко крепящаяся к кузовной панели, с другой — к двери, внутри которой она ходит по специальному проему. Проем оснащен пластиковыми втулками. Тяга оборудована одним или несколькими выступами, необходимыми для фиксации дверцы в различных положениях. К примеру, чтобы она не захлопнулась от сильного ветра.

Неудивительно, что изготовленная из металла тяга быстро изнашивает пластмассовые втулки. Во избежание этого следует регулярно наносить на движущиеся элементы определенный смазывающий материал. Его недостаток или отсутствие отзываются скрипением при открывании авто.

Скрип и щелчки ограничителя двери

Если вы услышали не только скрип двери авто, вы уже знаете как его устранить, но и пощелкивание, обратите внимание на наверняка изношенные втулки. Тяга в них свободно ходит, сопровождая свои действия щелчками. Единственный способ избавиться от проблемы — снять конструкцию, затем сменить вставки.

Сделать это можно самому — сегодня в каждом автомагазине можно найти ремкомплекты для любых марок машин. Снимаете каркас, смазываете детали, ставите обратно, наслаждаетесь тишиной открываемого автомобиля.

Не ремонтируйте, ничем не смазывайте ограничители — это не имеет никакого смысла.

Графитная смазка

Для обработки петель, замочных скважин автомобиля отлично подходит графитное средство. Это универсальный вариант, который при нанесении на петли образует между ними пленку. По своей консистенции состав напоминает литол. Нередко графитной смазкой обрабатывают болты на колесах. Даже однократное нанесение средства значительно уменьшает риск срыва.

Машинное масло и нигрол

Нигрол — достаточно жидкое средство, поэтому залить им петли можно только с помощью шприца. При попадании на механизм вещество буквально течет. Избыточным нанесением нигрола можно сильно загрязнить дверь вместе с порогами, стеклом. Просто мажьте движущиеся детали без лишнего усердия.

Лишние капли, стекающие вниз, сложно убирать даже мокрой ветошью. Нигрол обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому избавить от него сможет только сухая тряпка. Для большего эффекта перед работой очистите механизмы от старой смазки, различных засоров, затем обезжирьте обрабатываемые участки.

Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН

Все эти средства не подходят для дверных механизмов, так как уменьшают трение. Скрип исчезнет, однако появится другая проблема. При использовании силикона, литола, солидола или WD-40 дверца будет распахиваться или захлопываться от порывов ветра, так как не сможет удержаться в специальных пазах.

Известное каждому водителю средство WD-40 — превосходный растворитель. Отлично показало себя в роли смазывающего вещества, однако способно быстро разъедать уплотнители.

Специальные смазки

Такие покрытия имеют консистенцию сухого мыла, а из-за отсутствия жировой пленки противостоят налипанию песка, грязи, пыли. Единственный недостаток тефлоновых автосмазок — их цена. Но высокая стоимость компенсируется длительным сроком службы — около двух лет. Хотя мыло защищает механизмы примерно также — 1-2 года.

Как нанести

Способ нанесения смазывающего материала на петли, дверные замки зависит от выбранного средства. Если вы остановились на нигроле, то без медицинского шприца вам не обойтись. Со шприца снимают иглу, набирают в него нигрол, после чего аккуратно вливают в специальные колпачки на петлях. Не перебарщивайте — лишняя смазка стечет вниз, пачкая порог.

Густые покрытия обычно наносят кисточками, а если вы выбрали мыло, то его углом можно просто потереть трущиеся механизмы. При этом открывайте/закрывайте дверь, чтобы средство проникло глубже вовнутрь. Не стоит делать мыльный раствор, а затем вливать его в петли — такая смазка поможет ненадолго.

Проще всего работать со спреями — они создают маслянистую пленку на деталях, устраняя скрип. Необходимо распылить вещество из баллончика на расстоянии прямо на сообщающиеся элементы, при этом закрыть/открыть дверцу несколько раз для лучшего проникновения спрея.

Перед обработкой протрите тягу бумажной салфеткой или сухой ветошью для удаления старой смазки, разного сора.

Если они ржавые

Без регулярного ухода дверные устройства, а также порожки, арки быстро покрываются ржавчиной. Как устранить скрип дверей автомобиля при открывании? Если коррозия засела в механизмах давно и плотно, то однократного нанесения смазки будет недостаточно. Не следует наносить несколько слоев средства — лучше сначала убрать ржавчину, а затем приступить к покрытию механизмов. Нанесенный препарат устранит неприятный звук, удалит остатки ржавчины, однако не сможет проникнуть вглубь петли и разъесть коррозию изнутри.

Спреи

Для смазывания дверных приспособлений подойдут распылители Ликви-Моли, WD-40. Эти вещества наносят на замки с петлями, в том числе багажные. Скрип тут же исчезает, двери легко открываются/закрываются. При обработке устройств помните, почему нельзя наносить данные смазки на изделия из резины: уплотнители, ремни, подушки. Резина в этом случае потрескается, растянется, изменит форму.

Что делать, если нет результата

Нередки случаи, когда после обработки дверь автомобиля продолжает скрипеть. Причем, звук слышен не при открытии/закрытии, а в момент движения авто. Причина может крыться в провисших механизмах. Криво стоящая, тяжело запирающаяся дверца — свидетельство выработки в петлях.

Когда делать обработку

Смазывание дверного оборудования лучше проводить до наступления холодов. Зимой многие покрытия густеют. Рекомендуется обрабатывать не только петли, но и замки на дверях, включая багажник. Для устранения наледи по ливнестокам, уплотнителям проходятся силиконовой смазкой.

После такой обработки двери не примерзнут в течение всей зимы. Для смазывания замков пользуют WD-40 — средство наносят сквозь отверстие под ключ, слегка поддев его. После этого открывают/закрывают несколько раз подряд клавишу запорного механизма. Так смазка обволакивает поверхности всех соприкасающихся элементов внутри.

Аналогичная обработка деталей происходит после каждой мойки машины, особенно зимой. Даже тщательное вытирание ветошью не сможет удалить всю влагу с резинок — через пару часов мельчайшие капли превратятся в наледь.

Способы профилактики

Для того чтобы не скрипела дверь в машине при открывании, регулярно смазывайте ограничители, петли подходящим средством. Не ленитесь — купите в аптеке шприц объемом 25 мл и минимум раз в год обрабатывайте механизмы. Также не выезжайте с автомойки без 5-10-минутной сушки автомобиля. В процессе открывайте/закрывайте дверцы, помогая излишкам влаги выйти наружу.

В зимнее время для обработки замков и петель лучше пользоваться смазками-распылителями, а резиновые уплотнители покрывать силиконом. Не запускайте проблему — при первом появлении скрипа смажьте механизмы. Так вы сэкономите свои нервы и убережете трущиеся детали от быстрого износа.

Новые автомобили сходят с конвейера с петлями и дверными замками, тщательно смазанными специальным густым составом. Однако постепенно смазка из механизмов вымывается, водители замечают, как сильно скрипят двери в машине, особенно летом. Это значит, что настала пора смазать петли и замки самостоятельно.

Откуда берется скрип

Скрипящие звуки открываемых дверей автомобиля — следствие трения металлических элементов друг о друга. Штифты с дверными замками забиваются:

Это постепенно разъедает, высушивает заводскую смазку. Отсутствие смазывающего вещества приводит к коррозии на механизмах — дверь начинает поскрипывать.

К неприятным звукам также приводят старые штифты. Они больше не справляются с назначенной нагрузкой, поэтому дверцы машины проседают, вызывая скрежет из-за трущихся между собой металлических деталей. После установки новых механизмов скрип не слышен.

Устройство ограничителя

Ограничитель устроен довольно просто. Есть тяга, с одной стороны жестко крепящаяся к кузовной панели, с другой — к двери, внутри которой она ходит по специальному проему. Проем оснащен пластиковыми втулками. Тяга оборудована одним или несколькими выступами, необходимыми для фиксации дверцы в различных положениях. К примеру, чтобы она не захлопнулась от сильного ветра.

Неудивительно, что изготовленная из металла тяга быстро изнашивает пластмассовые втулки. Во избежание этого следует регулярно наносить на движущиеся элементы определенный смазывающий материал. Его недостаток или отсутствие отзываются скрипением при открывании авто.

Скрип и щелчки ограничителя двери

Если вы услышали не только скрип двери авто, вы уже знаете как его устранить, но и пощелкивание, обратите внимание на наверняка изношенные втулки. Тяга в них свободно ходит, сопровождая свои действия щелчками. Единственный способ избавиться от проблемы — снять конструкцию, затем сменить вставки.

Сделать это можно самому — сегодня в каждом автомагазине можно найти ремкомплекты для любых марок машин. Снимаете каркас, смазываете детали, ставите обратно, наслаждаетесь тишиной открываемого автомобиля.

Не ремонтируйте, ничем не смазывайте ограничители — это не имеет никакого смысла.

Графитная смазка

Для обработки петель, замочных скважин автомобиля отлично подходит графитное средство. Это универсальный вариант, который при нанесении на петли образует между ними пленку. По своей консистенции состав напоминает литол. Нередко графитной смазкой обрабатывают болты на колесах. Даже однократное нанесение средства значительно уменьшает риск срыва.

Машинное масло и нигрол

Нигрол — достаточно жидкое средство, поэтому залить им петли можно только с помощью шприца. При попадании на механизм вещество буквально течет. Избыточным нанесением нигрола можно сильно загрязнить дверь вместе с порогами, стеклом. Просто мажьте движущиеся детали без лишнего усердия.

Лишние капли, стекающие вниз, сложно убирать даже мокрой ветошью. Нигрол обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому избавить от него сможет только сухая тряпка. Для большего эффекта перед работой очистите механизмы от старой смазки, различных засоров, затем обезжирьте обрабатываемые участки.

Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН

Все эти средства не подходят для дверных механизмов, так как уменьшают трение. Скрип исчезнет, однако появится другая проблема. При использовании силикона, литола, солидола или WD-40 дверца будет распахиваться или захлопываться от порывов ветра, так как не сможет удержаться в специальных пазах.

Известное каждому водителю средство WD-40 — превосходный растворитель. Отлично показало себя в роли смазывающего вещества, однако способно быстро разъедать уплотнители.

Специальные смазки

Такие покрытия имеют консистенцию сухого мыла, а из-за отсутствия жировой пленки противостоят налипанию песка, грязи, пыли. Единственный недостаток тефлоновых автосмазок — их цена. Но высокая стоимость компенсируется длительным сроком службы — около двух лет. Хотя мыло защищает механизмы примерно также — 1-2 года.

Как нанести

Способ нанесения смазывающего материала на петли, дверные замки зависит от выбранного средства. Если вы остановились на нигроле, то без медицинского шприца вам не обойтись. Со шприца снимают иглу, набирают в него нигрол, после чего аккуратно вливают в специальные колпачки на петлях. Не перебарщивайте — лишняя смазка стечет вниз, пачкая порог.

Густые покрытия обычно наносят кисточками, а если вы выбрали мыло, то его углом можно просто потереть трущиеся механизмы. При этом открывайте/закрывайте дверь, чтобы средство проникло глубже вовнутрь. Не стоит делать мыльный раствор, а затем вливать его в петли — такая смазка поможет ненадолго.

Проще всего работать со спреями — они создают маслянистую пленку на деталях, устраняя скрип. Необходимо распылить вещество из баллончика на расстоянии прямо на сообщающиеся элементы, при этом закрыть/открыть дверцу несколько раз для лучшего проникновения спрея.

Перед обработкой протрите тягу бумажной салфеткой или сухой ветошью для удаления старой смазки, разного сора.

Если они ржавые

Без регулярного ухода дверные устройства, а также порожки, арки быстро покрываются ржавчиной. Как устранить скрип дверей автомобиля при открывании? Если коррозия засела в механизмах давно и плотно, то однократного нанесения смазки будет недостаточно. Не следует наносить несколько слоев средства — лучше сначала убрать ржавчину, а затем приступить к покрытию механизмов. Нанесенный препарат устранит неприятный звук, удалит остатки ржавчины, однако не сможет проникнуть вглубь петли и разъесть коррозию изнутри.

Спреи

Для смазывания дверных приспособлений подойдут распылители Ликви-Моли, WD-40. Эти вещества наносят на замки с петлями, в том числе багажные. Скрип тут же исчезает, двери легко открываются/закрываются. При обработке устройств помните, почему нельзя наносить данные смазки на изделия из резины: уплотнители, ремни, подушки. Резина в этом случае потрескается, растянется, изменит форму.

Что делать, если нет результата

Нередки случаи, когда после обработки дверь автомобиля продолжает скрипеть. Причем, звук слышен не при открытии/закрытии, а в момент движения авто. Причина может крыться в провисших механизмах. Криво стоящая, тяжело запирающаяся дверца — свидетельство выработки в петлях.

Когда делать обработку

Смазывание дверного оборудования лучше проводить до наступления холодов. Зимой многие покрытия густеют. Рекомендуется обрабатывать не только петли, но и замки на дверях, включая багажник. Для устранения наледи по ливнестокам, уплотнителям проходятся силиконовой смазкой.

После такой обработки двери не примерзнут в течение всей зимы. Для смазывания замков пользуют WD-40 — средство наносят сквозь отверстие под ключ, слегка поддев его. После этого открывают/закрывают несколько раз подряд клавишу запорного механизма. Так смазка обволакивает поверхности всех соприкасающихся элементов внутри.

Аналогичная обработка деталей происходит после каждой мойки машины, особенно зимой. Даже тщательное вытирание ветошью не сможет удалить всю влагу с резинок — через пару часов мельчайшие капли превратятся в наледь.

Способы профилактики

Для того чтобы не скрипела дверь в машине при открывании, регулярно смазывайте ограничители, петли подходящим средством. Не ленитесь — купите в аптеке шприц объемом 25 мл и минимум раз в год обрабатывайте механизмы. Также не выезжайте с автомойки без 5-10-минутной сушки автомобиля. В процессе открывайте/закрывайте дверцы, помогая излишкам влаги выйти наружу.

В зимнее время для обработки замков и петель лучше пользоваться смазками-распылителями, а резиновые уплотнители покрывать силиконом. Не запускайте проблему — при первом появлении скрипа смажьте механизмы. Так вы сэкономите свои нервы и убережете трущиеся детали от быстрого износа.

Что с этим можно сделать? Когда водительское окно опускаешь ближе к низу уже начинает скрипеть. А когда поднимаешь, то вообще скрипит ужасно.
Стоят стеклоподъемники. Началось это все несколько дней назад.

ЗЫЖ помогите, а то чувствую себя как в телеге. :kap:

Что с этим можно сделать? Когда водительское окно опускаешь ближе к низу уже начинает скрипеть. А когда поднимаешь, то вообще скрипит ужасно.
Стоят стеклоподъемники. Началось это все несколько дней назад.

ЗЫЖ помогите, а то чувствую себя как в телеге. :kap:

Продаётся б/у нервная система, в отличном состоянии. заводится с пол-оборота.

а по ощущениям механизм скрипит или может стекло?
я вот у себя тонировку содрал и скрипело стекло об уплотнитель. Аж стыдно было! снимал общивку искал где клей не отстал ну ВД для верности на направляющие

не WD. и уж никак не Летол. :ded: :ded: :ded:

баллончег с силиконовой смазкой спецеально для этого создан. :ded: :ded: :ded: :ded: :ded:

Силиконовая смазка — синтетическая смазка, не содержащая масел. Предназначена для эффективной смазки и долговременной защиты от влаги и коррозии. Устраняет заедания, прихватывание и скрипы. Эффективна для смазки пластиковых панелей автомобиля. Используется для обработки замков, шарниров, скользящих механизмов и еще в 1001 случае. Продлевает срок службы, сохраняет размеры резиновых уплотнителей, предотвращает примерзание резины к металлу. Мощная формула, которая содержит гораздо больше силикона, чем многие другие составы. Для самых тяжелых условий работы, от –400С до +2000С. Способ применения. Нанести ровным слоем на чистую поверхность, удалить излишки. При необходимости используйте гибкую трубку для точечной подачи аэрозоля или для труднодоступных мест. Меры безопасности. Беречь от детей. Баллон под давлением. Хранить вдали от источников возгорания. Предохранять от солнечного света и не нагревать свыше 50°C. Не протыкать и не поджигать, даже после полного использования. Избегать продолжительных контактов с кожей. В случае попадания в глаза промыть водой в течение 15 минут. Произведено компанией Сайкло Индастриз, США. Объем 425мл
Цена: 160.00 руб.

Прикрепленные изображения

Скрипит точно не стекло, т.к. я его в процессе поднимания дергал туда сюда — не изменялся скрип

А по поводу того, что снимать обшивку двери — без этого никак? Блин.. вот спрашиваю и понимаю, что фигню пишу.

ладно тогда другой вопрос: ГДе там на замке концевик? я коль буду снимать обшивку, заодно и замок посмотрю.

таже хрень у меня на А6 *98. Сначало заскрипело водетельское , затем и поссажирское. скрипит ужасно, так, что стыдно его открывать. Но заметил, что в холодную или сырую погоду не скрипит. Летом на солнце так вообще камар :youidiot:
кароче умелец один сказал, что есть в механизме какая то пласмасска, которая со временем трескается и ее поменять нужно. Но прикол в том что она толь со всей рамкой механизма продается.

Я забил, так как дорого , сейчас похолодало и не скрипит. До лета поменяю.

люди. помогите. уже не первый день пытаюсь найти причину. при опускании или подъёме стекла ( водительского) происходит противный скрип. обшивку двери снимал, вроде всё смазано ещё заводской смазкой (С5 4В машина 2003г). уплотнитель смазкой брызгал. в дождь такого ненаблюдается.чё делать незнаю. может у кого было уже такое? в инете ничё такого ненашол. сам понимаю что проблема пустяковая а где она ненайду. vinavat

Если уплотнитель смазал силиконовой смазкой (аэрозоль)- не помогло, то может наклон рамы стекла изменить попробывать? :hmm:

Такая же беда и только с вод.стороны.Причём когда протрёш тряпкой всё ок.,как только припылится-подсохнет снова скрип,самого изводит. Причём раньше не было такого,появилось после многоразового снятия обшивки,но смотрел,вроде всё правильно одето-установленно.

ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА :pisdec:

брызгал силиконовым спреем.. не помогло.

надо ждать теплых и сухих выходных, что маловероятно уже в это время в Питере. как справлюсь отпишусь.

надо ждать теплых и сухих выходных, что маловероятно уже в это время в Питере. как справлюсь отпишусь.

Давай,пробуй,что из этого получится,отпиши.Если будет всё,ок,тогда и я буду разбирать.Просто не охотно лишний раз лесть,ещё может быть и напрасно.

. С уважением к каждой детали

значит так. Из личного опыта. Была типа такой проблемы. Снял обшивку, снял моторчик на подъем стекол, там (на моторчике) хрень такая которая вокруг своей оси крутится, так вот эта ось заржавела. Всё разобрал, смазал и больше не скрипит. Стоит снять моторчик но не отсоеденять от електричества и подёргать кнопку стеклаподъемника, если услышиш скрип,то надо смазивать.
Проблема номер 2. За моторчиком стеклоподъемника есть плосмасовая хрень, из нее торчат металичиские провода которые крепятся на стойку стекол, так вот этот металичиский провод у меня раскрутился по непонятной причине и скрипит так-как в пласмасовой защите есть резьба и неровный метал. провод ломает эту пезьбу. Эту фигня которая за моторчиком я просто вырвал, она держится на одном шурупре, может и на двух, предназночение которых мне не понятно (сами увидите когда откроете). Так вот, этот провод нужно заменить или же нузно заменить всю эту фигню с резьбой, а как это сделать я пока незнаю, время нинак нет. Климат контроль позволяет не открывать окна.

Запись для тех кто устал наматывать изоленту на скобы замков, городить резиновые уплотнители от А8 и заливать проемы дверей силиконом. О данном дефекте кузова мне было известно еще до приобретения данной модели, в ходе уже моей эксплуатации при одних и тех же условиях я заметил что кузов 8K действительно стал более хлипким по сравнению с тем же поколением 8E и намного хуже переживает диагональное вывешивание и условия наших дорог, особенно это заметно на спорт подвеске и колесах R19, самое время кричать «he is a live!» этой фразой тоже какое-то неживое существо оживили

. Итак все что Вы прочитаете ниже мои собственные умозаключения и собственный путь избавления от скрипа, дребезга дверей. Немного истории: когда VAG делал действительно надежные и качественные машины рамка двери была отдельным достаточно массивным элементом и регулировалась на остове двери с помощью регулировочных клинов, ее можно было выставить как угодно, но существовали и заводские нормативы:

расстояние (а) между внешней кромкой стекла (3) и декоративной полоской на крыше (1) было 6,5±1 мм (при закрытой двери) и уплотнение (2) было немного сжато.

Термин «немного сжато», а именно на него мы будет упираться- трактовался для разных моделей по разному, у меня в голове отложилось 2-3мм возможного вдавливания рамки внутрь двери при сильном нажатии рук на стекло. И так приступим.
1. Как любой мало мальски заботливый хозяин современного «чуда» техники я полез в ELSA, которая сказала что положение двери точнее ее глубину относительно проема можно отрегулировать с помощью скобы замка, то есть чем глубже скобой мы утопим в проем дверь, тем меньше она будет «играть» не неровностях и лучше прилегать к уплотнителю.

чтобы понять на сколько мы можем утопить дверь регулировкой скобы необходимо контролировать ее стыки по сравнению с другими элементами кузова и желательно в нескольких местах.

Еще момент в регулировке скобы обязательно! помечаем маркером(смывается уайт-спиритом) в двух плоскостях ее первоначальное положение до Вашего вмешательства, чтобы если что вернуть все на место. Также хотел «поиграть» с положением скобы относительно захода, то есть защелкивания на ней замка (выше, ниже) результата это не принесло, лишь усложнило работу замку, поэтому оставляем как положено по ELSA -скоба должна входить в замок четко по середине. Все собираем затягиваем, пробуем в тестовой поезде по Вашим любимым «говорливым» кочкам-наверняка у каждого владельца 8K есть такие).
Наверняка стало лучше, но если нет, очень аккуратно читаем п2.
2. Утопив дверь скобой мы понимаем что еще глубже нам ее не загнать из-за соседних элементов и рамка в верхней части продолжает «играть», что мы может почувствовать руками надавив на стекло. Что нам остается? многие систематически заливают все силиконовой смазкой, на самом деле смазывать имеет смысл только верхнее уплотнение на рамке двери, у VAGa по этому поводу даже специальная смазка есть G052172M2 -«Cпец. смазка (не полимерная)». Я же нашел и могу смело рекомендовать вот такое вот средство по уходу за резиной:

Но смазка это скорее профилактика чем избавление от проблемы… дальше уберите от монитора детей так как регулировать положение самой рамки двери в проеме придется так:

Если кто-то считает что такое не возможно посмотрите ролики конвейерных производств в том числе и ауди, где в конце перед тем как выгнать машину с конвейера бравые немецкие (правда не всегда немцы) парни промерив зазоры шаблонами аккуратно оттарированным движение подгинают рамки.

Источник