5.1.8 Перегрев двигателя
5.1.9. Перегрев двигателя
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Источник
Ауди 80 греется двигатель причины
может кто подскажет из-за чего может греться двигатель? машина audi 80 B4 двигатель 2.3E, промыл радиатор, поменял помпу, менял датчик ож, поменял термостат и крышку на расширительном бачке. температура 100 градусов вентилятор не включается, может кто знает из-за чего может быть.
было также.
проделал почти все также,последний штрих-регулировка зажигания
и греться перестала.вентилятор включается на 1-2минуты.
Доброго времени суток! Тема очень похожая на обсуждаемую здесь, но ответ на вопрос не найден, а вопрос стоит в продаже авто. Греется двигатель АВТ. Поменяно все: ДТОЖ, датчик включения радиатора, антифриз 2 раза, помпа, термостат 2 раза, крышка на расширительном бачке, радиатор. Проверенны все предохранители — целые! Машину ставил под углом 45 градусов и заливал антифриз с открытой до конца печкой! Выставлял 2 раза зажигание. Поменял 3 заправки. Мешал 93 бензин 96-ым! Шлагни не дует, в антифризе масла нет, но он какой-то как мне кажется, слишком грязный. Помпа крутит, радиатор ВЕСЬ горячий с низу до верху, видно как кидает антифриз в расширительный бачок. Все равно ГРЕЕТСЯ СВОЛОЧЬ. С термостатом температура ниже 94 не опускается. Вентилятор заметил включается как положено в районе 94-95 градусов (одна скорость) ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ ЕГО ВКЛЮЧЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ПОЕЗДКИ. Но что потом интересно, температура не падает, а наоборот поднимается. Мистика какая-то. Все следующие разы он будет включатья как часики, но тепература уже в районе 100 градусов. Думал не в ту сторону крутится вентилятор — все верно с улицы под капот. Ну думал с нашим климатом это нормально, сейчас лето и на улице днем 30-35 жары. Но нифига! Когда ночью 10 градусов тепла — история та же. Сейчас езжу без термостата. Все то же самое, только греется дольше. При всем при это ОНА НЕ КИПИТ. Едешь по дороге — остывает, как только остановишься — начинает грется, и очень быстро греться. Зимой то проще, но сейчас лето! Не знаю что делать. Остается менять только сам бачок и вскрывать двигатель. Или окончательно разочароваться в автомобилях Ауди! Скажите есть ли разница между расширительными бачками от рядных и V образных двигателей? Как промыть и чем всю охлаждающую систему? И можно ли это делать вообще?
P.S. Началась данная проблема с замены термостата. год назад зимой он у меня открылся и не закрывался до конца. Машина не грелась и было холодно. Вот как поменял — так и не могу избавиться от этого геморроя. 3 термостат поменял с того времени — бестолку! Сейчас вот четвертый лежит. Ставил от китайских хреней до Wahler’a. Но езжу то сейчас вовсе без него. А до этого — все как положено не выше, но и не ниже 90 градусов. Заранее О Г Р О М Н О Е С П А С И Б О ! ! !
может просто привирает датчик или показометр температуры, раз пропеллер включается, радиатор горячий весь, патрубки горячие оба.
Поменяно все: . антифриз 2 раза, . в антифризе масла нет, но он какой-то как мне кажется, слишком грязный.
+1
печку открывать бесполезно, это же не классика, на ауди радиатор печки ПОСТОЯННО заполнен антифризом и он циркулирует, а потоки горячего/холодного воздуха регулируются только заслонками.
воздух выгоняется на разогретом работающем движке путем приоткручивания хомута на выходном патрубке печки (на некоторых есть специальный болт-краник для стравливания воздуха), как только пойдет антифриз — хомут /болт/ заворачивается, ставить под углом не обязательно, патрубки печки — это и так самая высокая точка системы охлаждения
на моей аудюхе B4 2 литровой греется мотор, температура 90-95 градусов, постоянно особенно в пробках малотит вентилятор.
Вся система герметична, уровень охл.жидкости до отметки MIN залит, помпа качает, пробки воздушной быть по идее не должно воздух стравливал, пробку расширительного бочка год назад менял( Febi), радиаторы менял. Как машину купил от старой жидкости промывал потом заливал новый антифриз.
У кого, что то подобное есть помогите советом. А то с перегревом шутить нельзя.
Комментарии 29
а у тебя всегда так было? или в какой то момент стало? я к чему это. у меня год назад проблемка появилась — уходил антифриз из под разъема датчика температуры ОЖ. датчик заказал новый на экзисте, манагеры по каталогам перепроверили — всё ок. поставил новый датчик — херню стало показывать. до этого всегда (почти) строго на 90 градусах держалась стрелка. а теперь почему то так же строго, только на 100. видимо датчик всё таки не совсем тот…
у меня всегда было порядка 90. это нормальная температура.эти машины принципиально не ездят на воде. движки спокойно даже 100-110 переживают. вентилчтор если не ошибаюсь включается на 90-95 (это односкоростной)
так 90 — 95 это нормальная температура ( тем более в пробке ) если винтилятор срабатывает и охлаждает, то всё нормуль . у меня он срабатывает как раз на этих температурах …
Народ рабочей температурой этого двигателя является 95- 102 градуса!
это нормальная рабочая температура. Не забывай, что в системе давление, и ОЖ закипает не при 100 градусах, а чуть более))).
это вода закипает при 100 градусах ))) сомневаюсь что кто то ездит на H2O у антифриза температура выше, но это не значит что её греть можно до 110 и выше, я думаю дороже головка двигла на которую перегрев влияет нежели ждать когда антифриз или тосол закипит ))) если температура уходит за 100 то уже не есть хорошо наверняка )))
канешно, что не надо греть выше 100 градусов, хотя даже вода в исправной системе охлаждения закипает чуть выше 100 градусов (система же под давлением!)))
Но он спрашивает за 90-95 градусов, что и есть нормальной рабочей температурой))).
у меня по приборке 100 включаетса карсон, но хоб драйв показывает-включение вентилятора 95, выключение 93 -погрешность приборки 5-8 градусов.
У меня всегда темпер приборка показывает 100 =) иногда 90. К сожалению — это болезнь наших машин, надо снять, пропаять плату + собираюсь заменить стабилизатор напряжения в приборке (транзистор там стоит)… тогда всё будет норм )
там не транзистор а стабилизатор типа КРЕНок
это и у меня так же . Все в порядке, не переживай.
У меня вентилятор включается на 97 градусах
Нормальная температура для наших машин, не переживай. 90-95, да ещё и в пробках. У меня тоже вентилятор маслает, когда стою долго, да ещё и за бортом 27 градусов.
И не забывайте про погрешность передачи информации на приборную панель. Если на приборке 90 и включается вентилятор, значит фактическая температура выше. Вообще не стоит принимать показания температуры на приборке, как величину абсолютной точности. По аналогии, уверен, никто не рассчитывает на абсолютную точность показаний датчика уровня топлива )))
не переживай термостат работает в температурном режиме от 87C-102C, а вот термодатчики включения вентиляторов охлаждения разные вот твой должен быть с точкой включения, 110°С по сему не бей голову…и самое важное есть защита от дураков если температура критическая заорет зуммер и загорится контрольная лампа перегрева в приборной панели…
у меня такая же температура. нормально всё.
Это нормальная температура, особенно в это время года! Печка работает на малом круге, а подтверждением того, что термостат в порядке, является то, что карлсон ссрабатывает
у меня тоже постоянно такая температура!)))
какой ужас =) 90-95 градусов, да и взорваться может =)
+1 к выше сказанному))) перегрев — это уже закипание ОЖ. у антифриза температура закипания 120-130 градусов, в зависимости от плотности. 90-95 градусов — правильная температура для наших машин. а насчет печки… она подключается к малому кругу, насколько я знаю. если она НЕ греет, то термостат заклинило в открытом положении, т.е. ОЖ циркулирует всегда по большому кругу и не успевает нагреваться. ну а если его заклинит в закрытом положении, ты быстро об этом узнаешь. на вентилятор не обращай внимание, разница между рабочей температурой и включением первой ступени карлсона около 5 градусов. в пробках это нормальное явление
рабочая температура двигателя 90-95 градусов
или этот дрыгатель какой то особенный?
вахлер брал! все проблемммы решились! только оригинал бери, , , ,
ну по идее печка греет значит он рабочий и гонит через большой круг, но не знаю когда точно срабатывает он. у тебя в пробках какая температура ?
Начну с того, что стал парить мозг датчик температуры ОЖ, который отвечает за показания на приборке (на тройнике сверху ближний к ГБЦ). Стрелка то показывала температуру, то нет, то зависала в произвольном положении. Заказал новый. Так как оригинал VAG 049 919 501 E стоит дороговато, остановил свой выбор на ДТОЖ Meyle 100 919 0027.
С установкой проблем не возникло. Кстати старый датчик стоял оригинальный. Стрелка ожила. Я доволен.
Тем временем морозики начались, ездил немного на короткие расстояния. И вот однажды в поездке заметил, что стрелка температуры поползла к 100 градусам, остановился, шланг перед термостатом холодный. Термостат стоит нормальный Behr TX 13 87D тута, ставил весной.
Пока подозрения упали на «заклинивший» в закрытом положении термостат. Заменил на первый попавшийся Wahler на 87 градусов. Антифриз новый залил. И что вы думаете – не открывается!
Собрал все термостаты, что были у меня в коробке, кинул в кастрюлю и варю. Выбрал тот, который раньше всех открывается и позже всех закрывается. Поставил – результат нулевой – не открывается даже на 105 градусах (больше двигатель греть побоялся).
При этом печка на холостых дует не очень горячим воздухом (субъективно).
Через крышку расширительного бачка антифриз НЕ вырывается, уровень ОЖ в норме, то есть признаков пробитой прокладки нет.
Вентилятор молчит. На всякий случай проверил моторчик вентилятора. Скинул фишку, там три контакта. Замыкаю два из них (к фишке только два провода подходит) — крутится, еще одним подозреваемым меньше.
Ну понеслась, может воздушная пробка, может еще что-нибудь.
Пробку искал дольше всего. За день три раза антифриз сливал-заливал. И патрубки печки снимал, и датчик на тройнике выкручивал, и фланец термостата приоткручивал – все пытался воздух из системы выгнать. Но, воздуха не было.
Суммируем признаки:
1. Температура двигателя переваливает за 100 градусов по Цельсию
2. Печка дует не очень горячим воздухом
3. Верхний патрубок на радиатор горячий
4. Термостат не открывается, вентилятор молчит, нижний патрубок холодный
5. Радиатор вверху горячий, внизу холодный
6. В расширительном бачке пузырей нет, антифриз не вырывается
7. Радиаторы (печки и основной) продуваются нормально
Остался последний, на мой взгляд, вариант – помпа. Заказал такую помпу, которая раньше всех будет доставлена (машина уже полторы недели на приколе, а ездить надо). Пришла помпа Jp Group 1114100600. Как ни странно, качество с виду вполне себе ничего, обработка металла качественная, крыльчатка металлическая. Расстроила только прокладка – не металлизированная. До кучи заказал кольцо уплотнительное SWAG 32 91 7966 – ставится в корпус помпы, где она к ГБЦ прилегает, как потом увидел – не зря.
Итак, старая помпа. Она снаружи не течет. Люфта шкива нет. Помпа работала тихо, не выла, не шуршала, не пищала. Тем не менее, при вращении шкива наблюдалась некоторая прерывистость (не знаю, как объяснить) – крутится легко-тяжелее, легко-тяжелее. По мне вывод один – подшипник доживает последние дни. Через отверстие снизу, куда вставляется термостат, пальцами можно нащупать крыльчатку помпы, она на ощупь целая, вращается вместе со шкивом.
Снял помпу – судя по оригинальному клейму и состоянию крыльчатки – помпа стоит еще с завода. НО, крыльчатка то ЦЕЛАЯ! Значит помпа работала и дело не в ней!
Установил новую помпу, термостат, который раньше всех открывается и позже всех закрывается, залил ОЖ, выгнал воздух, жду…
И тут меня осенила мысль – а что, если новый ДТОЖ врет?
Как рассвело – к машине. Ставлю старый ДТОЖ, прогреваю – термостат открылся на 70 градусах, вентилятор заработал на 92-ух! Еще не верю, махнул датчики, прогреваю, Meyle показал, что вентилятор заработал на 110 градусах! Вот и верь после этого людям производителям! Столько времени и нервов из-за какого-то датчика!
Поставил пока старый датчик VAG 049 919 501 E. Температура в норме, термостат осталось только Behr воткнуть, который снял. Но это уже в другой раз.
Один плюс – помпа долго бы не прожила, поэтому хорошо, что своевременно заменил.
Такая вот история. Извините, что заставил так долго читать.
В завершении несколько фото процесса:
Всем доброго времени суток
Начну с самого начала, это моя первая запись, так что не судите строго! Я надеюсь на ваше понимание и помощь.Заранее Спасибо!
Значит дело было так.Купил себе как первый автомобиль Audi 80 B3 1.8S «Моновпрыск» 1991г выпуска.Покатался пару дней, привык и заметил, что на приборке была заклеен щиток, где индикаторы давления масла и температура ОЖ. Думаю»Не порядок», отклеил и что я увидел? Постоянно мигала лампа ОЖ( хотя жидкость была на уровне) и не двигалась стрелка температуры, решил заменить датчики ОЖ на приборку и на прогрев. Вуаля, лампочка погасла, стрелка началась подниматься, но увы поднялась она до 110 градусов и не опускалась, пропеллер молчал. Покатавшись немного, прощупал патрубки, что нижний, что верхний были примерно одинаковой температуры и радиатор по всей площади был теплый, думаю «Ну значит датчик врет», купил новый датчик, поставил и все та же фигня. Покатавшись заметил, что нижний патрубок чаще холодный чем теплый, сделал вывод, что нужно поменять термостат, купил новый, заменил все та же проблема. Решил проверить старый, он оказался рабочий, думаю «Значит дело не в нем», завожу машину, откручиваю по тихому датчик ОЖ и что я вижу? ОЖ стоит на месте, ни давления ни чего. «Ура» подумал я, «Вот где собака порылась», собрал все свои гроши и пошел покупать помпу. Заменил, решил проверить, все ОК давление есть, ОЖ гоняет, но проблема не уходит. Решил заменить радиатор, т.к. в старок прикипел датчик вентиля и времени не было что бы этим заняться, решил что будет как запасной. Поставил новый радиатор, новый датчик на вентилятор, но УВЫ проблема осталась, но патрубки и радиатор постоянно примерно одинаковой температуры. Заметил, что когда включаешь вентилятор, то он не работает до определенной температуры, а как начнет работать, то не выключается(т.е. когда машина остывает полностью, то при включении зажигания он включается и приходится его отключать от датчика). Так же заметил, что когда стрелка движется от 80 до 105 гр обороты не плавают, как только стрелка останавливается на 110, то все, обороты начинают прыгать в низ и машина может иногда заглохнуть. Проверял стабилизатор напряжения на приборке, он в норме. В чем может быть проблема? Может ли в проводке быть коротыш и что с оборотами? Подскажите пожалуйста. Весь интернет перерыл ничего не нашел. Заранее спасибо за внимание и всевозможную помощь. Поставил датчик хеловский на ОЖ и температура держится 93-98 градусов, вентилятор не включается.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.
Быстрый нагрев мотора Ауди 80
Быстрый нагрев мотора Ауди 80
Неожиданно перестала работать печка на оборотах ниже 2000. То есть дует совсем мороз.
Мотор стал очень быстро прогреваться 3-5 минут до 90-95 градусов даже в морозы.
Был абсолютно уверен, что провернулась крыльчатка на помпе.
Помпу снял. Она в идеале. Поменял помпу на новую и термостат за одно.
Проблема осталась. Что это может быть?
Воздушных пробок точно нет, ремни не проскальзывают.
Пробыв в одних руках 20 лет и пробежав 4хх тысяч, машина начала преподносить сюрпризы .
Быстрей всего радиатор печки забился.
Потрогайте патрубки где они подходят к данному радиатору если холодные или чуть теплые то он забит.
На холостых патрубки холодные.
Радиатор печки менял лет 5 назад. Не оригинал. А отчего ему забиться? Антифриз, дистиллированная вода.
Sama Gonka
Пузырей нет. Эмульсии нет. Масло чистое. Уровень стабильный, компрессия одинаковая.
Действительно, похоже на забитый радиатор или не работающую помпу.
Повторюсь, радиатору 5 лет, помпа новая.
А доп.помпы на печку нет.
Если нет то тогда остается только радиатор,Вы его меня пять лет назад но мотор то старый ,а там за это время столько собралось как небольшой грязи так и солей вот они и забиваются везде где узко.
Если мотор греется очень быстро,то циркуляции нет.Возьми для эксперимента соедини между собой патрубки на печку.Так исключишь забитый радиатор печки.Поставь машину чуть в горку передом.Какой мотор?
Мотор четырёх цилиндровый.
Евгений.Помпа тут не при чём т.к.не могут обе помпы иметь одинаковый симптом,там нет ни чего такого серьёзного в помпе.Либо термостат,то что он новый-не причина его вычёркивать из числа неисправностей,термостатов очень много брака.Либо забит радиатор.Но опять же-не могут забиться оба радиатора одновременно.Остаётся-пробка.
Я во все машины заливаю ОЖ таким способом- у меня есть специальная воронка которая плотно вставляется в расширительный бачок.Эту воронку я наливаю до самого верха,жамкаю шланги,по мере необходимости добавляю в воронку практически до верха,завожу машину ,газую,прогреваю,если надо-жамкаю шланги,доливаю.Короче-ОЖ всегда должна быть намного выше чем сама печка,тем самим она под своим давлением проходит и заполняет все патрубки и каналы.Плохо что на Ауди80 нет сбросника воздуха перед печкой.Иногда приходится ослаблять хомут и в шланг вставлять прутик или тонкую отвёртку чтобы выгнать воздух.Когда вся система прокачена-отливаем лишнее,закрываем и радуемся.
я недавно меняя на авоське антифриз сломал верхнюю мандуловину для сброса воздуха перед печкой и пришлось на время (пока не приехала эта деталь)вставить трубку подходящего размера и собрать так!
так вот я задолбался воздух выгонять из системы из за отсутствия одного сброса воздуха а их два! печка холодным хреначит и всё.ошпарил руки разьеденяя на заведенную эти шланги но выгнал.а когда новая деталь приехала то поставил,завел,открутил и всё! теплый воздух пошел! так что воздух блинн не просто выгнать из системы да еще и не имея краника сброса воздуха.
На Авоське всё делается без проблем.Так же вставляю воронку,откручиваю оба сбросника полностью,наливаю воронку до тех пор пока не попрёт из одного из сбросников,закручиваю его,лью дальше-пока не попрёт без воздуха из второго,закручиваю,завожу.Всё.Сливаю лишнее и поехал.
На ауди 80-ке что бы выгнать воздух, как выше говорилось. Обязательно морду надо в горку подымать.
Проверенно. Воздух так просто не выгнать. Быстрый нагрев, кипение, всё из-за воздуха в системе!
Евгений В. У меня лет 10 назад на сотке 45 кузов такое было.В итоге: от старости сломалась перегородка внутри радиатора печки, которая разделяла вход и выход и жидкость циркулировала минуя соты.
Источник
