Дмрв ауди а4 1997

Распиновка дмрв на ауди а4

Итак, долгая ипопея с непонятками ДМРВ — закончена. Истроия длилась около полугода и началясь ещё в декабре. После того как были отмечены странные глюки, был подрублен ноут и обнаружена ошибка по расходомеру. ПРи попытке её сброса — мотор глох. Заводишь — снова появляется. Вердикт понятен — замена. Сказано — сделано. После инсталяции нового датчика ошибка пропала и больше не появлялась. На том и покончили. временно.

Спустя пару месяцев стал замечать подглюкивания коробки — переодически наблюдались маленькие толчки при переключениях вниз под сброс газа, странный переход на повышенные передачи, увеличение на 100-200 оборотов при переключениях вверх при активном ускорении и.т.д. Думал коробка начала давать признаки старости ) Вобщем так и ездил месяца 4.

Как-то на досуге подрубил ноут и начал изучать показания по мотору. Случайно глаз остановился на расходе воздуха, который на ХХ при прогретом моторе был в районе 6.00 г/с. Особо не придал этому значения, так как точные показания, которые должны быть, я на тот момент не знал. На следующий день продолжил наблюдения. вышел с работы, подрубил ноут и поехал домой. Вообще следил за температурой (была мысль ещё раз помыть радиаторы) но и паралельно поглядывал на расход воздуха. Ездил день, два, три, неделю и заметил явною фигню — при одинаковых условиях (температура, нагрузка и.т.д.) я вижу на мониторе совершенно разные показания расхода воздуха — такого быть точно не должно. Бывало даже, что наблюдал около 10 г/с на ХХ! Начал материть запчасти и уже думал готовится к повторное замене. Но прежде решил начать осмотр разъема — никакиз подозрений он не вызвал и я благополучно отбросил эту мысль.

Тем временем, у друга с таким же мотором ДМРВ приказал долго жить и он заказал себе новый в обмен на старый. Настала пятница — датчик приехал. Для того, что бы убедится в мертвости моего — я позаимстовал у друга новый и воткнул за место своего. Какого же было моё удивление. но показания по сравнению с моим не изменились. Тут начали возникать сомнения — два совершенно разных датчика дают одни и теже странные показания. Ошибок при этом по мотору НИКАКИх нет. Абсолютно чисто. Полез в ЭЛЬЗу — начал изучать все что связано с ДМРВ. Нашел точные цифры:

на ХХ показания должны укладыватся СТРОГО в: 3.00-5.00
на оборотах 1100-1300 должны составлять: 5.00-6.00

оговорок, что показания могут немного отличатся нет. Написано, что данные цифры эталонные и в случае отключений надо искать трабл. Приведены куча причин при которых может возникать данная фигня. я уже начал размышлять, что может быть из этого списка у меня. )

Вобщем пошел ставить свой ДМРВ взад. Подошел к машине и вспомнил про разъем, который я прошлый раз я осмотрел визуально. Теперь я подрубил ноут, завел и начал шевелить разъем и смотреть за показаниями. и О ЧУДО! Они начали менятся. Описывать долгие мытарства с разъемом не буду — скажу сразу — дело было даже не в нем. Как выяснилось после, провода подходящие к разъему видимо от времени уже стали хреновыми и при шевелении данного изгиба, на мониторе я видел ошеломляющие цифры — от нормальных 4.00 до 15.00. По мотору кстати это было абсолютно не заметно — как работал так и работал. Даже обороты не плавали. Разрезал кембрик и начал пытатся понять какой из трёх проводов приказал долго жить. даже взял тестер в руки, долго мучался но так и не понял. Было принято радикальное решение — отрезать весь этот кусок и сделать все заного. В ТАЗовом магазине был приобретен разъем с восьмого тремблера (абсолютно такой же) с проводами длинной около 15 см, что в моем случае было как раз. Цена всей радости — 38 рублей ))
Вооружился всем необходимым инструментом, паяльником и поехал «колдовать». Отрезал, спаял, заизолировал, спрятал в гофру, подключил ) Врубаю ноут, завожу мотор! очко то играет. и вот она истина. — показания на ХХ после полного прогрева — 3.80 — 4.20! Прям как в библии! ) Собрал шмотки и поехал кататся. Ноут не отключал — наблюдал. Все точно как в аптеке.

После нескольких дней, к моему удивлению стало понятно, что коробка стала работать как часы — ни единого глюка. Все мягко, плавно.. (тьфу*3). Пропали абсолютно все те симптомы которые я описал в начале. От езды одно удовольствие — едешь как на вариаторе ) Только что при тапке в пол чувствуются переключения. но от этого уже никуда не денешся. ) все таки это не вариатор а автомат ) Переключения передач вверх-вниз мешалкой типтрона абсолютно не заметны — только по тахометру. Раньше я ошущал это явно — как буд-то резковато отпускал сцепление.

Вобщем вот такой вот опыт. Много букв конечно, но старался описать всю хронологию событий. Надеюсь кому-нить пригодится.

Всем добрый день. Прошу всех принять участие в этом посту. Я хочу раз и навсегла разобраться с вами по проверке дмрв на нвших вагах. Так как перелопатил не один день инет по по проверке АЦП — дмрв; все вилами по воде и не более, конкретной инфы нет, и много споров, дискуссий…
Существуют два вида дмрв на НАШИХ вагах: бош и хитачи.
Бош как правило 4-х контактный
1 — Масса (Ground)
2 — Электронная масса(Uа-)
3 — Напряжение питания бортовой сети (Uv)
4 — Выходное напряжение/сигнал (Uа+)
Есть конечно и 5-ти( не встречал на а4 в5):
1 — Резистор измерителя температуры воздуха
2 — Напряжение питания бортовой сети (+12В)
3 — Электронная масса
4 — Опорное напряжение (5B)
5 — Выходное напряжение (сигнал

Хитачи 3-х контактный
1- масса
2 — бортовое напряжение +12в
3 — выходное напряжение/ сигнал

Везде описывают что АЦП ( АЦП — в большинстве случаев это аналого-цифровой преобразователь в электронике .
суть датчика ДМРВ — предоставить данные для блока управления двигателем, по которым ЭБУ обсчитает оптимальное количество впрыскиваемого топлива для получения топливно- воздушной смеси) меряеться на включенном зажигании не заводя мотор, показатели хорошего дмрв должны лежатьв диапозоне от 0.98-1.03 вольта, это показания подрузамевают 1вольт= 0 гр.воздуха
Если плказания выше значит дмрв будет врать и завышать показания.
Я как узнал на форуме пассатворлд, что мол на бош нельзя проверить таким оьразом выходной сигнал( а тока на хитачи), проверял я у себя на АЕВ 1.8Т, выходной сигнвл на вкл зажигании составил 0.01в. А также было на напряжение бортсети 12в.
Вот эту сноску нашел на форуме от производителя дмрв БОШ( тоесть надо проверять на снятом дмрв на стенде):

Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
— температура :20 градусов;
— LMM в горизонтальном положении ;
— закройте LMM подходящими крышками ;
— подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
— подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
— соедините контакт 3 с массой;
— измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
0,97… 1,03 вольт.
Потом также нахожу скрин проверки дмрв бош для аев, там указано что проверяеттся на авто на хх( показания примерно до 1.2В), и на оборотах 3000 ( до 1.9 В).
Проверил я, и просил своих товарищей померять у себя ацп. Показания на заведенном моторе, на хх ой как отличаються от скрина…

У меня (aeb) холодном 0.9
На прогретом 0.7
На оборотах примерно 3000 1.6

на другом авто (aeb)
На прогретом 0.8
На оборотах 1.8

На другом авто( аев)
Холодный 0.6, потом 0.8
Прогретый 0.8-0.9-1
На 3000 — 1.8
Некоторые скажут, логи снимай, и поймешь все. Я считаю определить занижает или завышает показатели дмрв через логи- это не совсем правильная( косвенная) проверка дмрв.
Я попрошу всех кому эта тема интересна, принять участие, разоьраться в наших дмрв раз и навсегда, сделать в итоге фак в группе по вагам. Как по бошу так и по хитачи, все кто обладает достоверной инфой подключайтесь)
Пишите свои замеры, предложения, проверки, методики, обсолютно всех моторов и видов дмрв.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

• при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
• при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
• ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
• о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
• если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
4. Зайти в «Настраиваемые группы».
5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

• время переходного процесса при включенном зажигании;

• показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

• напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
4. Далее снимаем гофру с патрубка.
5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

• ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускTDI 2.5, 3.3
• Поиск

• Реклама

Расходомер воздуха — разводка разъема

Расходомер воздуха — разводка разъема

На AUDI a8 / a6 / a4 с движком 2,5 TDI AFB 110kw
стоит расходомер воздуха с 5 контактным разъемом, все 5 контактов задействованы.
Может хоть кто-то знает разводку этого разъема, т.е. какой провод из 5 для чего нужен.
2 из них точно питание — +12В и земля.
есть еще один провод — тоже земля.

А оставшиеся два для чего ??
На одном из них 5В, на другом — ничего.

Задача — найти 2 провода по которым передается температура воздуха на впуске. Может это те 2 и есть ??

Проверь шнурком сначала.
Checking intake air temperature sender -G42-
– Switch on ignition.
– Read measured value block, Display group 07, engine not running and cold.
– Observe display in display zone 3. If the wiring to the sender has an open circuit, a substitute value of 60 °C will be displayed.
If the wiring to the sender has an open circuit, a substitute value of approx. 60 °C will be displayed.

А задействованы 1, 3 и 5 контакты.

Сфоткаю фишку и напишу на каком проводе что есть.

Просто из-за чего возник вопрос —
знакомый добыл некую коробку,
которая ставится на 2 сигнальных провода разъема расходомера, —
и машина ЕДЕТ нормально ДАЖЕ с КРИВЫМ, ГРЯЗНЫМ, УШАТАННЫМ. итд расходомером.

Мой расходомер тоже ушатан — тачка тупит,
вот я и подумал сию коробку прицепить себе и попробовать — поможет она мне или нет. Но вот беда — у меня 5 проводов, а не 4. (

а на инструкции к коробке сказано —
ДО НОТ КОННЕКТ ТО ПОВЕР WIRES. потому что сие изобретение сломается.

Из за чего выходят из строя и как можно проверить расходомер типа HFM?
Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях — проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая — при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд. А лечится очень просто — заменой расходомера.
Немного информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров: «Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими расходомерами воздуха типа HFM 5. Причина слабого выходного напряжения датчика — жировой слой на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации. В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на снятом LMM.
Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
— температура :20 градусов;
— LMM в горизонтальном положении ;
— закройте LMM подходящими крышками ;
— подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
— подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
— соедините контакт 3 с массой;
— измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
0,97. 1,03 вольт.»
Если нужна эл. схема могу сбросить на эл. адрес.

Выход из строя датчика массового расхода воздуха приводит к серьезным сбоям в работе двигателя . Сегодня рассмотрим первые признаки его «смерти», определимся, где он находится под капотом и за что отвечает. Научимся самостоятельно проверять его с помощью мультиметра.

Где он находится и для чего служит

Это маленькая деталь автомобиля, которую трудно будет найти неопытным автолюбителям. Открываем капот машины, ведем глазами от воздушного фильтра до двигателя. Он находится перед впускным коллектором, увидите пластиковую вставку в разрыве воздуховода с проводами.

Он находится в этом месте не случайно. Он меряет количество воздуха, всасываемого мотором, чтобы электронный блок управления мог правильно приготовить топливовоздушную смесь. Если массовое количество воздуха будет маленькое, то нужно подать меньше топлива и наоборот. В противном случая смесь будет обедненной или обогащенной. Что приведет к нестабильной работе силового агрегата.

Причины его выхода из строя

• Попадания на его активный элемент масла, вследствие высокого уровня в картере мотора или неисправной системы вентиляции картера ;
• Повреждение воздушного фильтра. Через него в воздушный канал могут попасть частички пыли, листья, разный мусор извне;
• Большой срок эксплуатации;
• Скачки, перепады напряжения в бортовой сети автомобиля;
• Отсутствие напряжения на контактах датчика, разрыв цепи или растрескивание его корпуса.

Основные признаки выхода его из строя

• Автомобиль теряет мощность, вялый разгон;
• В гости на приборку приходит «Джеки Чан» (Check Engine). Последующее сканирование ошибок покажет, в чем проблема;
• Увеличение потребления топлива автомобилем;
• Будут «плавать» холостые обороты мотора. На холостом ходу частота вращения коленвала будет ниже или выше нормальных значений – 500 или 1200 об/мин.
• Мотор может вообще не заводиться или запуститься и заглохнуть.

Конечно, эти признаки могут указывать на поломки других систем автомобиля, но они чаще всего встречаются при ошибках датчика массового расхода воздуха.

Способы самостоятельной проверки датчика

Способ № 1 – Простой, но не всегда выполнимый

Первым, самым простым способом диагностики является – замена его на заведомо исправный датчик. Если работа двигателя восстановилась, значит, виной был именно ДМРВ. Но проблема заключается в том, что у простых автовладельцев нет под рукой запасного датчика расхода воздуха. Поэтому этот способ проверки не подходит

Способ № 2 – Визуальный

Для этого снимаем сам датчик с гофры воздухозаборника или отсоединяем его входной патрубок. Осматриваем на предмет мусора, трещин. Возможно, будет посторонние жидкости на активном элементе датчика.

Источник